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Yoga in India – Sivananda Ashram in Kerala, la nostra esperienza personale. Ashram dell'India Dove si trova l'ashram

Come tutto cominciò

Non ho mai avuto un Guru da adorare. Ci sono Insegnanti sul Cammino che per me sono più come Mentori. E così sono finito nell'ashram. Fin dal primo giorno è diventato chiaro che non era proprio così.

Amritapuri è un enorme complesso di edifici e strutture, sul cui territorio possono vivere contemporaneamente diverse migliaia di persone. L'ashram si trova in Kerala, a 4 ore di macchina da Kochi. Dai dormitori dell'Ashram ci sono viste magnifiche - da un lato l'oceano con il tramonto, dall'altro - il fiume che separa l'Ashram dal villaggio, con splendide albe e tutto questo intervallato da una serie di palme su tutti i lati.

Tempio di Kali e vista sull'oceano

Vista dal 15° piano dell'ostello. È possibile attraversare il ponte fino al villaggio vicino

e questa è la vista dall'altro lato del ponte. Sulla sinistra c'è solo una parte del complesso edilizio dell'Ashram

Altre viste dai tetti :)

Dicembre è considerato il mese di punta: migliaia di devoti arrivano all'ashram per prendere parte al darshan con Amma. Ma è tutto in ordine...

Chi è Amma?

Amma (Sri Mata Anandamaye Devi) è una delle leader spirituali femminili più famose in India. Amma è conosciuta in tutto il mondo come la “santa che abbraccia” o la “madre che abbraccia”. Le persone accorrono da tutto il mondo solo per trascorrere del tempo con lei e ricevere il suo abbraccio materno attraverso il quale Amma trasmette vibrazioni speciali piene di amore.

Fin dal primo giorno ho sentito il potere di questo posto e, ovviamente, di Amma. Giorno dopo giorno, ho affermato i miei pensieri su di lei: Amma per me è un simbolo di amore, compassione e servizio. Lei è l'incarnazione di queste qualità in forma umana. I suoi occhi, il suo sorriso, le sue azioni: tutto è pieno dell'energia dell'amore e dell'accettazione. Quando sei nel suo campo, senti chiaramente che non è una persona comune, questa è pura energia d'amore nella carne. Allo stesso tempo scherza e ride molto, è molto vivace, molto vicina alla gente, sprigiona quel calore che viene da una mamma.

Fonte: https://www.facebook.com/MataAmritanandamayi/

Amma non è solo una Guru indiana, fa un enorme lavoro per migliorare il nostro mondo: programmi di riciclaggio dei rifiuti, piantagione di alberi, costruzione di scuole e università dove studiare gratuitamente, creazione di posti di lavoro, aiuto a riprendersi dai danni causati dagli elementi. , sostegno finanziario agli anziani e così via. Puoi leggere di più sul sito web: http://www.embracingtheworld.org/

Ammaji conduce tournée in tutto il mondo, quindi puoi incontrarla non solo in India. Tuttavia, qui nel suo tempio principale, il luogo in cui è nata e cresciuta, si possono godere di tutti i benefici della vita dell'ashram. Secondo le storie di viaggiatori esperti dell'ashram, Amritapuri è uno dei più grandi dell'India.

Routine nell'Ashram

Dicembre è il mese di punta. Amma è appena tornata da un tour e molti devoti si riversano qui per Natale e Natale Capodanno, dopodiché riparte. In questo momento, la vita dell'ashram è in pieno svolgimento con eventi, che iniziano alle 5 del mattino e talvolta finiscono alle 4 del mattino.

Quando Amma è in tournée (viaggia regolarmente in India, Europa, America e alcuni paesi asiatici), l'ashram è immerso in una vita lenta e tranquilla, che ha le sue pratiche, ma praticamente nessuna master class e altri eventi con cui eravamo generosamente donato in dicembre e gennaio.

Ora sulle bacheche puoi vedere molti corsi di perfezionamento regolari, dalla terapia della risata sulla spiaggia al Pilates, c'è l'opportunità di iscriversi per consultazioni con astrologi, massaggi e altre varie pratiche corporee, ci sono vari ritiri - con voto di silenzio , intensivi di yoga di diversi giorni a tutti i livelli. Durante questo periodo puoi anche seguire corsi di certificazione intensivi, ad esempio in agopuntura o lavoro con i traumi.

Il programma principale, basato sull'attività con Amma, si presenta così:

Lunedì e venerdì – Meditazione con Amma in riva al mare al tramonto, darshan* informale e bhajan** con la sua partecipazione

Martedì – Meditazione pomeridiana con Amma, satsang***, pranzo-prasad****

Mercoledì, giovedì, sabato e domenica sono i giorni del darsharan ufficiale con Amma

Darshan. Fonte: https://www.facebook.com/MataAmritanandamayi/

*Darshan è il processo di incontro con il Guru, che ti trasmette benedizioni. Il Darshan con Amma è il suo abbraccio materno attraverso il quale trasmette amore incondizionato e ti benedice, sussurrandoti una certa frase all'orecchio nella tua lingua (per me era in russo) e ti dona il prasad.

**I Bhajan sono canti spirituali. Nell'ashram vengono eseguiti ogni sera, spesso con la stessa Amma che si esibisce come solista.

*** Il Satsang è una conversazione spirituale. Incontri in cui il Guru risponde a domande o parla su un argomento specifico.

****Prasad è ciò che il Guru ti dà come benedizione. Durante i darshan ci sono tradizionalmente dolci e ceneri, forse frutti. Il prasadam del pranzo è il cibo benedetto da Amma.

Pranzo-prasadam

Nei periodi in cui non sono previste attività con Amma, oltre agli studi personali e alla meditazione, è incoraggiata la partecipazione alle seguenti pratiche spirituali regolari:

Tutti i giorni alle 5 del mattino - Archana - recitazione corale di Lalita-Sahasrama (I mille nomi della Divina Madre). Le donne leggono mille nomi nel Tempio di Kali e gli uomini separatamente in una grande sala. Ci sono andato diverse volte e ho anche comprato un libro con questo enorme mantra, ma non riuscivo a tenere il passo con il coro esperto.

Inoltre, ogni giorno dalle 5 del mattino si tengono puja (cerimonie di adorazione delle divinità) per vari dei e dee. Questo evento è il mio preferito; quasi ogni giorno mi potete trovare nelle file ordinate dei pujisti.

Su base regolare, l’ashram offre formazione sulla tecnica di meditazione unica di Amma: la tecnica di meditazione IAM® (tecnica di meditazione Amrita integrata) e sull’Amrita yoga.

Durante il giorno, i residenti dell'ashram svolgono seva (servizio disinteressato). La scelta di cosa fare è enorme, perché... infatti l'ashram esiste grazie al servizio dei parrocchiani. Quindi puoi lavorare in cucina, pulire l'area, lavorare in giardino, portare a spasso il bestiame, separare i rifiuti secondo il programma di riciclaggio, fare libri, ecc.

Non c'è tempo per annoiarsi nell'ashram, quindi ora correrò dal mio seva e presto scriverò un nuovo articolo sulla mia prima esperienza di comunicazione con un vero Guru indiano 😉

Con amore,

Il tasso di cambio (autunno 2008) è di circa 46-47 rupie per dollaro. Letteralmente tutto è relativamente economico. Mi è costato 200 dollari per 25 giorni di permanenza in India, di cui: 40 per il visto, circa 20 per i biglietti del treno andata e ritorno in vagone letto (prenotato); il resto è un Punjabi (abito ampio in seta), un lenzuolo con copriletto (poiché l'ashram non fornisce la biancheria da letto), vitto, alloggio, escursioni a Mysore e Brindavan-Bangalore, nonché l'acquisto di piccoli souvenir su misura .

Quindi la maggior parte dei fondi viene spesa per i viaggi a Delhi o Bombay. Tuttavia, ho speso i miei soldi al minimo; ad esempio, non potevo trascorrere 36 ore su un treno, ma, essendomi trasferito dall'aeroporto internazionale a quello locale (“domestico”), volare a Bangalore per un paio d'ore ( 150-200 dollari solo andata), e da lì prendere un taxi per Puttaparthi (tre ore di viaggio, 1.500 rupie). Coloro che tornano a casa via Bangalore cercano di collaborare nel noleggiare un taxi in modo che sia più economico... Anche in questo caso, puoi viaggiare in treno non in un vagone letto (3a classe o SL), ma in 1a classe. Ma questo non ha molto senso, anche se il prezzo del biglietto arriva fino a 45 dollari. Inoltre, coloro che viaggiano 2-3 classi. con l’aria condizionata, poi se ne pentono e non sanno come spegnerla. Anche i ventilatori, per i quali si aggiungono 200 rupie, non servono. Tutte le finestre sono aperte, tutto è ventilato e non fa caldo (sono in India da metà ottobre). I cittadini di ricchezza media viaggiano in 3a classe, tutti con telefoni cellulari, biglietti da visita, ecc. E chi è senza soldi si accontenta di un vagone condiviso, senza posti letto. Ci sono persone letteralmente stipate lì - come sardine in un barile, così che non c'è nemmeno un posto dove sedersi sul pavimento, e i passeggeri cercano di disperdersi tra i vagoni "pantofole" addormentati, di cui la maggior parte sono sul treno, e sedersi giù almeno nei corridoi e, se sono fortunati, si siedono sul letto di qualcun altro. Ogni scompartimento ha 2 sedili laterali e sei principali. I finestrini sono bassi. Dal secondo scaffale non si vede nulla. Tuttavia, le persone dormono solo sul secondo e sul terzo scaffale, e tutti stanno seduti sotto tutto il giorno, quindi il proprietario del posto più basso deve rimboccarti educatamente le gambe.

A quanto ci risulta, sul treno non ci sono conducenti, ma solo controllori. I passeggeri mangiano qualcosa durante tutto il percorso. I venditori sono costantemente in giro con frutta, dolci e tè-caffè, i baristi prendono ordini e consegnano colazioni, pranzi e cene... A proposito, tutti i piatti usa e getta fatti di pellicola e plastica vengono gettati dalle finestre, e gli stessi addetti vi gettano anche bottiglie di vetro, che si rompono contro le rotaie e le pietre. Ciò provoca costernazione tra gli stranieri. Uno di loro è arrivato in fondo al personale per mostrargli dove poteva gettare la spazzatura (tranne la finestra). Infine gli è stato mostrato uno sportello nel pavimento del vestibolo, che si apre sulle rotaie delle cuccette e viene utilizzato in caso di forte pioggia quando le finestre sono chiuse (!!!). Dicono che lungo tutte (!!!) le ferrovie camminino squadre speciali. strade e raccogliere questa spazzatura. Lo ammetto, perché ho visto a Delhi al Main Bazaar, dove, come al solito in India, la gente getta i rifiuti proprio sotto i piedi, un uomo guidava con un carro e spalava lì questa spazzatura dal marciapiede. È chiaro che questa situazione si è sviluppata nel corso di migliaia di anni, quando piatti fatti di foglie o vasi di argilla (metallo) servivano come piatti, e i rifiuti marcivano rapidamente o venivano mangiati dagli animali, e non si accumulavano, come adesso, in enormi mucchi e spazi di plastica, vetri rotti e latta...

Avendo in qualche modo scoperto il numero del binario da cui avrebbe dovuto partire il Karnataka Express, e non trovando immediatamente la mia carrozza (sulla quale qui ci sono gli elenchi di tutti coloro che hanno i biglietti), ho finalmente preso posto. E all'improvviso ho sentito il discorso russo. Marito e moglie dall'Estonia stavano viaggiando a Puttaparthi (!!!) e sono finiti insieme ad un tedesco nella mia sezione della carrozza. Non ho visto un solo europeo né sul treno né durante il viaggio. Quindi, questa coppia aveva i biglietti per UN'ALTRA carrozza (PIÙ COSTOSA), ma c'è stata una specie di disguido e sono finiti accanto a me e hanno deciso di restare qui, il che ha messo un po' a dura prova le persone con i biglietti per i posti già occupati da " Estoni” - i loro controllori in qualche modo mi hanno convinto a trasferirmi su un'altra carrozza. Così, i miei “compagni di viaggio dati da Baba” non solo mi hanno portato alla stazione desiderata, ma mi hanno anche dato alcuni consigli pratici sulla vita nell’ashram, mi hanno portato direttamente alla “sistemazione”, dove avviene la registrazione e il check-in, e poi “camminai” per l'ashram, mostrandomi da qualche parte e pranzai con me nella sala da pranzo. E poi sono letteralmente scomparsi dall'orizzonte, incontrandosi solo poco prima della mia partenza.

Il ritorno non fu meno meraviglioso. Sul treno viaggiavano solo indiani. Ci sono circa 10 uomini nel mio scompartimento. Prima dell'atterraggio ero molto stressato... Era notte, sulla piattaforma era piuttosto buio. Ho un biglietto per la carrozza S3. Con arroganza ho trovato il segnale di stop della terza macchina e ho deciso che la “mia” si fermava proprio qui. E la fermata del treno è a soli 5 minuti. E ora arriva il treno, che era in ritardo di un'ora, e davanti a me c'è una carrozza generale, dove è impossibile anche mettere un piede: è piena di gente. Chiedo dov'è S3, mi rispondono con un cenno del capo, corro (al buio!), un giovane venditore, vedendo una zia straniera in preda al panico, chiede - “Di quale hai bisogno?”, rispondo; indica ulteriormente. Capisco che il treno sta per partire e resterò in India per sempre. C'è una porta aperta davanti a me, dalla quale mi fanno nuovamente un cenno con la testa: "Avanti!" Grido: "Posso entrare e sistemare la cosa?" Dopo aver ricevuto il permesso, salgo sulla carrozza e tiro un sospiro di sollievo, facendomi strada attraverso un altro paio di vagoni letto sotto il rombo delle ruote. Trovare il mio posto. E poi dal regno dei miracoli di Sai Baba. Gli uomini indiani si alzano educatamente dal “mio” scaffale. E il vecchio accanto a me è interessato a sapere da dove vengo. Avendo saputo che viene "in un certo senso" dalla Russia, si rallegra e dice di essere stato a Mosca tre volte e due volte a San Pietroburgo. Comincia a mostrare preoccupazione. Vedendo che stavo semplicemente infilando la borsa da viaggio sotto il sedile, ha detto che in India questo non è possibile: me la ruberebbero. Tira fuori il metallo. catena e fissa la borsa a quella apposita con la sua serratura. pezzo di ferro Mi chiede di esercitarmi ad aprire la serratura e mi consegna le chiavi. Mi chiede se ho una coperta perché di notte fa freddo (“Sì!”). Regala una carta con l'immagine di Sai Baba (!!!). Gli dico che non solo so chi è, ma che ho letteralmente assistito al suo darshan per l'ultima volta, cosa che ha portato il vecchio quasi in estasi, soprattutto quando ha scoperto quanti giorni ero stato nell'ashram e che Ero venuto in India apposta per questo.

Gli ho mostrato il DVD che avevo comprato a Puttaparthi con i darshan ei bhajan di Sai Baba. In preghiera posò il disco sulla sua fronte. Lui stesso stava viaggiando da Bangalore a Kopargaon, il luogo in cui viveva Shirdi Sai Baba (un santo pan-indiano ed ex reincarnazione di Sathya Sai Baba), una stazione a metà strada tra Bangalore e Delhi. Il mio compagno di viaggio al mattino mi ha dato del latte caldo, ha provato a darmi da mangiare (avevo con me muffin, banane e un panino), e per salutarmi mi ha comprato quattro grandi mandarini e li ha gettati nella borsa. Ma il momento più toccante è stato quando ha visto le mie pantofole logore (le ho portate apposta con me sul treno per non preoccuparmi semmai della loro incolumità, e buttarle via alla fine del viaggio). Il vecchio, frugando nelle tasche e contando la mazzetta di soldi, mi consegnò diverse banconote: “Comprati delle scarpe!” Ho detto che avevo delle scarpe da ginnastica nella borsa. Lui: “Prendi comunque i soldi, ti torneranno utili”. Ho rifiutato categoricamente. Disse che, in quel caso, li avrebbe regalati ai suoi compagni di viaggio (che ascoltarono con interesse la conversazione). Ho annuito. E lui, in effetti, ha consegnato questi soldi, ma non a estranei, ma al suo amico-subordinato, che ha seguito le sue istruzioni e ha portato le cose. E alla fine, il vecchio scoprì che l'indiano dallo scaffale più alto stava viaggiando con un amico a Delhi e gli ordinò severamente di coccolarmi e amarmi. Questo è quello che è successo dopo. Lui che ha preso in mano il testimone delle cure mi chiedeva costantemente se volevo qualcosa, chiudeva la finestra e abbassava e alzava lo scaffale sopra di me quando richiesto, cercava le banane alla stazione, decidendo che ne avevo finite, e non trovandole, lui si arrabbiò e mi portò dei panini, che tuttavia rifiutai, avendo poco prima mandato dalla finestra delle cotolette di verdure, che per la loro piccantezza e particolarità. Non potevo mangiarne il gusto. Uscendo una stazione prima di Nuova Delhi (Nizamutdin è la terza stazione della città), si è assicurato che avessi sbloccato il lucchetto della catena e che fossi assemblato normalmente. Ho nascosto il lucchetto nella borsa (mi tornerà utile in casa!) e ho lasciato la catena sullo scaffale a causa del suo peso. Così il mio secondo premuroso compagno di viaggio l'ha presa volentieri per sé. Inoltre, gli ho offerto una borsa in modo che potesse riporre la colazione non consumata, che chiaramente non voleva lasciare indietro quando se ne andava. È stato toccato. E ci siamo lasciati più volte, salutandoci e dicendoci: "Sai Ram!" (A proposito, queste parole, che significano più o meno la stessa cosa che per i cristiani - "Signore Gesù!", si sentono ovunque a Puttaparthi e in varie occasioni, trasformandosi in una cosa sola: "Sairam!" Quindi - semplicemente attraggono attenzione a se stessi (compresi i mendicanti e i mercanti), e con le mani giunte in “namaste” (questo gesto, in generale, significa: “Accolgo Dio in te! ") salutare, dire addio, scusarsi...)

E ancora una cosa sui biglietti... Non è chiaro il motivo, ma acquistare un biglietto del treno lo stesso giorno in cui si entra in India è del tutto possibile. Ma il contrario – anche tra due settimane – no. Forse perché tutti acquistano i biglietti di andata e ritorno subito. Ma non sono stato avvisato di questo. E io, dopo aver preso un biglietto di sola andata per tornare alla ferrovia. alla biglietteria dell'aeroporto mi sono messo nei guai quando, un giorno dopo essere arrivato all'ashram, ho deciso di acquistare un biglietto di andata e ritorno. Nella ferrovia La biglietteria della stazione degli autobus di Puttaparthi non aveva più i biglietti (la città si trova a mezz'ora dalla stazione ferroviaria di Sai Prashanti Nilayam (in autobus - circa 8 rupie, in risciò automatico - 50-60 (giorno), 70-100 (di notte)). Ho cominciato a irrigidirmi. Sono stato portato dal venditore di gioielli Hanif, il quale, dopo aver parlato con qualcuno, mi ha detto di venire domani e il biglietto sarebbe costato due prezzi. Ho accettato. La mattina dopo mi ha portato al Basha di lingua russa, che ha alzato il prezzo a più di tre e mi ha detto di venire a ritirare il biglietto solo quattro giorni prima della partenza del treno, mi è sembrato un po' sfuggente e ho deciso di provare a fare qualcos'altro.

L'ucraino Ganna (discusso di seguito) mi ha portato alla "Casa Russa". Si trova a destra dell'ashram, sul lato sinistro della strada, in realtà fuori Puttaparthi (15-20 rupie in risciò). Ci è voluta mezz'ora per tornare indietro. "Russian House" è un'incantevole dimora con un piccolo giardino e una statua di Ganesha. I proprietari sono Nadira e suo marito indù. Sembra che abbiano un tour. azienda. Considerano la loro casa come la casa di Baba.

Mi ha mostrato un anello con una pietra blu che si era materializzata e le era stato donato da Swamiji. Qui vive una donna molto simpatica, Nelya, e due indiani aiutano nei lavori di giardinaggio. Gli ospiti della CSI visitano spesso la Russia House. Il giorno prima i Bashkir avevano portato il miele. La tavola con i dolci e il tè verde è sempre apparecchiata. Un clima di calma... Insomma mi hanno consigliato di andare alla stazione ferroviaria. stazione - con la fotocopia del mio passaporto e dico alla cassiera: “Quota turisti”, cosa che per me è stata fatta con ottimo esito - ricevendo l'ambito biglietto. E il giorno dopo sono andato a trovare la cara consigliera della “Casa Russa” per ringraziarla.

Alcune persone prenotano con successo i biglietti del treno in anticipo tramite Internet. Ma anche qui ci sono delle insidie. Davanti ai miei occhi, questo è successo due volte... Un gruppo di Sumy (Ucraina), volando via Mosca-Bombay, ha prenotato 5 biglietti attraverso la rete e ha stampato le ricevute. Li ho presentati alla biglietteria della stazione di Bombay (è molto più comodo volare da Mosca via Bombay - il treno da lì impiega solo 20 ore, a differenza di quello di Delhi - 36 ore). Ma hanno confermato la prenotazione e hanno dato i biglietti per soli 2 posti (???). Alla domanda: "Cosa dovremmo fare noi altri?", il cassiere ha risposto: "Beh... prova a viaggiare senza posto a sedere... Come ultima risorsa, paga una multa per viaggiare senza biglietto - 200 rupie a persona .” I controllori però li evitarono, ma i cinque dovettero rannicchiarsi su 2 scaffali. La stessa cosa è successa con un altro gruppo: quattro persone viaggiavano su uno scaffale. Le regole sono le stesse... Anche in questo caso, se non ci sono i biglietti al botteghino, ma devi assolutamente andare, puoi correre il rischio e sederti come una lepre, e se ti vedono, allora spiega la situazione, consegnando oltre le stesse 200 rupie e implorandoli di non essere buttati fuori dal treno. E la mia coinquilina, dopo essere volata a Bombay, ha scoperto che il suo aereo per Bangalore, che d.b. partenza alle 9, volo alle 6 del mattino (!!!). È vero, ne è stata messa un'altra - alle 11, ma anche questo episodio le è costato molti problemi. Così è andata!..

Nota: Al secondo piano della stazione di Nuova Delhi c'è una toilette e un ufficio viaggi per stranieri. Dicono che lì puoi acquistare i biglietti che ti servono in qualsiasi momento, anche quando la biglietteria generale è chiusa. Forse la stessa forma di servizio è disponibile a Bombay.

Treno "Udhyan Ex." N 6529 Mumbai (Bombay) - Bangalore parte alle 8:00 circa e arriva a Sai P. Nilayam alle 4:45. E quello di ritorno (N 6530) parte alle 23:15 e arriva a Bombay intorno alle 19:00.

"Karnatara Ex." lascia la stazione ferroviaria di Nuova Delhi alle 21:15, arriva a Sai Prasanthi Nilayam ("Prashanti Nilayam" significa "Dimora del Mondo Superiore") intorno alle 10.00. Partenze di ritorno alle 22.05, arrivo a Delhi alle 10.35. Tutti gli orari devono essere calcolati con molta precisione per i collegamenti con gli aerei, tenendo presente che è necessario arrivare in aeroporto 3 ore prima, il giorno strada in taxi tra Calcolate almeno un'ora tra la città e l'aeroporto, o meglio ancora, di più: potrebbero esserci degli ingorghi. aeroporto internazionale C'è una linea metropolitana attiva che parte dalla stazione e presto questo percorso diventerà più semplice ed economico (taxi - circa 300 rupie).

L'aeroporto, recentemente completamente ricostruito, mi ha sorpreso per la sua spaziosità e per la qualità e la velocità del servizio passeggeri.

Si è scoperto che l'aereo è arrivato a Delhi alle 2 del mattino. Sono rimasto lì fino all'apertura della biglietteria ferroviaria e da lì, sapendo che il treno sarebbe partito solo la sera, sono andato al Tempio del Loto ("tutte le religioni", Bahae, niente di speciale, non c'era bisogno di visitarlo - vuoto , enorme, con sedili su cui si invita a meditare per qualche minuto, con un piccolo museo, prati verdi...) Da lì stavo per andare alla stazione, ma l'autista del risciò insisteva perché mi fermassi (come ha detto - "in arrivo") nel complesso del tempio di Akshardham ". Si è scoperto che non era così lontano lungo la strada, fuori dalla mappa di Delhi e sulle rive dello Yamuna. Il tempio dei seguaci di Swaminarayan è davvero bello, ma una parte di esso era chiusa per lavori di ristrutturazione. L'autista del risciò parcheggiò il suo motoscafo e fece il giro del tempio con me, a passo veloce. Poi mi ha portato alla stazione. Pensavo che gli dovessero essere addebitate 50 rupie per entrare nel tempio. Cominciò a indignarsi e a chiedere di più. Ne ho aggiunti altri 50 e, sotto la sua immagine di indignazione, sono uscito dallo stand. Questo nonostante si creda che a Delhi in qualsiasi direzione il pagamento per un risciò non sia superiore a 100 rupie, e a questo punto avevo già pagato secondo l'accordo. E poi mi sono ricordato di uno dei comandamenti dei turisti in India. È fondamentale discutere l'intero costo prima di pianificare l'utilizzo del servizio, cosa che non ho fatto, altrimenti ti verrà addebitato un costo eccessivo. Ma alla fine, penso che fossimo entrambi soddisfatti. Ha ottenuto ciò che gli spettava con gli interessi, ma avevo comunque intenzione di visitare questo tempio e, se fossi andato lì per un percorso separato, avrei speso altre cento rupie in più.

Nel caso fossi rimasto bloccato a Delhi...

Dicono che il costo di una camera negli hotel del Main Bazaar (proprio accanto alla stazione di Nuova Delhi) parte da 300 rupie al giorno. L'orario del check-out è mezzogiorno. Ma puoi, soprattutto per un uomo, rilassarti in qualche ashram (la strada principale del Main Bazaar termina in uno di essi); c'è un ashram di Aurobindo in città (vedi la mappa di Delhi a sud-ovest) e altri. Ci sono anche ospizi (per pellegrini) - gurudwaras - sia a Delhi che a Bombay. Devi solo scoprire gli indirizzi in anticipo.

Ashram, Mandir

L'ashram è un complesso recintato circolare delle dimensioni di una piccola area residenziale. Non lontano dall'ingresso c'è un mandir coperto, come un'enorme veranda grande quanto un paio di campi da calcio. Riccamente decorate, con lampadari di cristallo e soffitti a nido d'ape per una migliore acustica.

Nella parte dell'altare siedono musicisti e cantanti bhajan, gli stretti collaboratori di Sai Baba e lui - non sempre. Dietro di loro c'è il mandir interiore, la sua componente più sacra; a destra c'è la stanza dove Sai Baba incontra gli ospiti - qui viene condotta una "intervista". Se ai vecchi tempi il normale abitante dell'ashram sperava in un "colloquio", ora solo rare delegazioni organizzate possono incontrare personalmente Swamiji - "speciale alto livello", e non produce affatto materializzazioni (nemmeno cenere-vibhuti). A proposito dei miracoli - sotto.

Naturalmente è possibile entrare nel mandir solo a piedi nudi. Le scarpe vengono lasciate su una rastrelliera a lato delle scale o in qualsiasi altro punto lungo il percorso verso il mandir. Se il tempo è secco, allora va tutto bene. Ma in ottobre ci sono state frequenti piogge piuttosto fresche. Abbiamo dovuto sguazzare a piedi nudi nelle pozzanghere per un tratto, poi sederci a lungo “in fila” con i piedi bagnati... Poi si sentiva tossire e tirare su col naso da tutte le parti. In linea di principio, nel mandir si possono indossare dei calzini, ma sono di scarsa utilità se i piedi sono bagnati. Naturalmente anche qui potete inventare qualcosa, ad esempio portare un panno per i piedi o dei tovaglioli, infilarvi i calzini e poi buttare via il panno...

Il mandir è diviso in due parti: la destra è femminile e la sinistra è maschile. Ogni stanza può ospitare almeno tremila persone, e anche un paio di migliaia nella parte vicino all'altare: bambini, adolescenti e studenti delle istituzioni educative di Puttaparthi patrocinate da Swamiji, così come delegazioni, cantanti di bhajan dilettanti organizzati e altri fortunati. Lungo i bordi ci sono sedili in pietra, e nella tribuna ci sono sedie “per pensionati e disabili”. Il resto è posto su un pavimento di pietra nera con linee divisorie bianche e sentieri di marmo bianco lungo i quali Sai Baba può essere portato nel suo passeggino (e una volta camminava lui stesso). Perché possono? Ma perché nessuno conosce in anticipo il percorso del suo movimento attorno al mandir. Molto spesso, viene portato per il darshan dalla metà femminile del mandir (dietro il quale si trova il Suo piccolo complesso di palazzo residenziale e di servizio con una stele monumentale - un simbolo che unisce le cinque religioni principali e le loro virtù corrispondenti. Swamiji gira attorno all'altare lungo il Il percorso tra la massa generale di persone e bambini, delegazioni, prosegue lungo la parte maschile del mandir, quindi si dirige su una piccola area rialzata appositamente decorata della veranda interna, dove trascorre un po' di tempo benedicendo le persone o ascoltando i bhajan , da lì alla sala delle udienze, e poi guidano un'auto speciale, dove sale la carrozza con Swamiji, e l'auto ritorna lentamente a casa Sua. Ma è successo che non è arrivato dalla parte degli uomini, o, al contrario, si addentrava ancora di più in esso, cosa che portava all'estasi gli uomini che inaspettatamente si trovavano vicini a Lui. Dava sempre il darshan serale, ma non al mattino. Ma in quei giorni lo si vedeva ritornare dagli edifici scolastici ben attrezzati. Durante questi ritorni, ho visto come adolescenti in abiti bianchi (normale per gli scolari) correvano in uno stormo di accompagnatori accanto alla macchina. I bambini e gli studenti Lo idolatrano naturalmente. Ma dedica loro anche molto più tempo e attenzione che agli stranieri che arrivano a migliaia di chilometri di distanza. In ogni caso durante il darshan accetta sempre le lettere dei ragazzi, ma mai le nostre.

Le regole nel mandir sono MOLTO rigide. Gli steward sono sevadal (in cravatta blu) e sevadalki (in giallo). Gli uomini sono trattati molto più lealmente sotto tutti gli aspetti, e per loro quando entrano nel mandir non esiste il principio delle “linee”, cioè qui: il primo che arriva occupa il posto migliore. Le donne devono prima sedersi sul pavimento della veranda “d'ingresso” 1,5-2,5 ore prima del darshan - secondo le istruzioni dei sevadalok, in 10-14 “linee” di tre file ciascuna. Poi uno dei sevadalka più anziani distribuisce un sacchetto di fiches al primo della “fila”, e loro estraggono un numero in coda per la loro “fila”. Cioè puoi prendere posto nelle “linee” due ore prima del darshan, ed entrare per ultimo e finire nel mandir delle ultime file, da dove potrai vedere un “pezzo” di Swamizhi solo allungando la testa con tutte le tue forze. Potrebbe.

Alla fine, la linea viene impostata e i sevadalka (di cui ce ne sono almeno 40 nel mandir) iniziano a lanciare ciascuna “linea” in tre file. Il codice di abbigliamento per le donne nell'ashram è generalmente rigido, soprattutto nel mandir. Gli abiti devono avere maniche e coprire le gambe fino ai piedi (sari, gonna con giacca e sciarpa, Punjabi - abito ampio con pantaloni leggeri e sciarpa). Nei primi due tipi di abbigliamento, la presenza di una sottogonna è obbligatoria, nei secondi due - una sciarpa, e se non c'è una sciarpa sulle spalle, allora la donna presumibilmente sembra almeno immorale, e se ne pende una mezza spessa tra una corta camicetta choli e il fondo del sari la pancia nuda è del tutto accettabile. Non sono ammessi abiti con sciarpe e cravatte. Per ogni fila di tre, un sevadalka controlla la donna con un rilevatore di mine manuale, il secondo la sente dall'alto verso il basso, il terzo controlla il contenuto della borsa appesa al petto, che può essere portata solo nel mandir - solo con documenti e denaro . Penne, pettini, carta, ecc. Vengono semplicemente gettati nell'angolo all'ingresso. Un altro sevadalka controlla " forma generale" - raddrizza la sciarpa vagante della signora e le ordina di raccogliersi i capelli. È successo che le donne straniere, non pronte per tanta severità, erano molto turbate. Di fronte a me, la donna spagnola è quasi scoppiata in lacrime... Lo hanno chiesto legò i suoi rigogliosi e lunghi capelli rossi con un elastico e lei rifiutò, dicendo che in Spagna questa è l'usanza, al che il sevadalka le rispose: “Ecco l'India e le sue regole! Vai a casa!" Lo spagnolo ribelle fu costretto a lasciare il mandir. Se qualcuno non soddisfa le richieste di qualche giovane sevadal, una coppia di anziani viene immediatamente in suo aiuto, quindi non ha senso discutere.

Si siedono nel mandir e nello “spogliatoio” su tappeti, cuscini o speciali “sedili” portati con sé - pieghevoli a libro, con schienale rigido e cuscino inserito. Le persone si siedono vicine: non è sempre possibile muoversi e cambiare posizione senza disturbare il vicino. Ma devi sederti semplicemente aspettando che inizi il canto dei bhajan o del darshan per almeno un'ora e mezza, accovacciato - se sei "in fila", o prendi i posti rimanenti alla fine. Ciò che è degno di nota è che gli indiani, a causa del loro abituale sovraffollamento, sembrano aver bisogno di molto meno spazio personale di noi. Gli stranieri cercano di sedersi senza sosta, ma in un modo o nell'altro sono ancora spinti alla densità di "aringhe in un barile". È positivo che con un tale affollamento di grandi masse non si siano praticamente notati cattivi odori. Forse le donne indiane sudano un po', e inoltre, dopo ogni visita al bagno è consuetudine eseguire un lavaggio igienico luoghi intimi, il bagno quotidiano è obbligatorio... Quindi, sono comuni solo aromi leggeri di fiori tra i capelli o profumi appena percettibili... In generale, nell'ashram ci sono solo il 10-15% di stranieri, quindi c'è una chiara predominanza di indù ovunque intorno. Ci sono molti volti belli (anche se scuri) che non necessitano di trucco: occhi grandi, lineamenti regolari del viso, capelli folti e lucenti, denti sani, la pelle anche di persone ovviamente anziane molto raramente appare flaccida e rugosa. Rispetto a loro, le donne europee senza trucco sembrano per la maggior parte come funghi velenosi pallidi e con cosmetici - come bambole. I vestiti sono spesso in colori squisiti, ricamati con perle di vetro, ecc. I capelli sono intrecciati o semplicemente legati in una crocchia.

Avanti riguardo al mandir... Durante il darshan, i sevadalka mantengono rigorosamente l'ordine. Dio non voglia, se nell'impulso di avvicinarti a Swamiji "cadi" leggermente oltre la linea di demarcazione (di regola, i sevadalka siedono lungo l'intero perimetro in prima fila), verrai immediatamente respinto duramente e sarai " preso all'opera." Si assicurano che nessuno scherza cercando di alzarsi in ginocchio: dovresti sederti su un posto morbido e sederti così! Solo che non controllano il silenzio: prima dell'inizio c'è un leggero ronzio: alcuni cercano di meditare, altri chiacchierano con i vicini. E poi musica ad alto volume e bhajan (canti sacri, mantra, preghiere) suonano fino alla fine, quindi tutti ascoltano. Ma anche se qualcuno dice qualcosa, non fa paura. A proposito, come ovunque, ci sono persone lì, sia educate che meno educate. Alcuni, avendo offeso un vicino, si scusano, ad altri non importa. Tre volte sono stato “fortunato”: c'erano donne indiane nelle vicinanze che erano sicure delle loro capacità vocali e cantavano insieme a magnifici artisti professionisti di bhajan proprio nel mio orecchio, così ho dovuto coprirmi l'orecchio con il palmo della mano.

Ci sono dei sevadalka, il cui compito è scacciare i piccioni dal mandir (in modo che non si caghino in testa!). L'azione si svolge con l'ausilio di lunghi pali sormontati da pannocchie colorate. I piccioni volano via, ritornano, si appollaiano su lampadari e altoparlanti... I passeri sono più difficili da affrontare. Pertanto, gli altri sevadalka devono raccogliere con dei tovaglioli le loro “opere” cadute sul sentiero lungo il quale passerà Swamiji.

E infine, diversi sevadalka servono acqua a tutti in bicchieri di plastica. Ciò che segue è degno di nota qui... Gli stranieri nell'ashram, temendo l'infezione, di solito bevono solo acqua acquistata, in bottiglia, ma nel mandir, con piacere, e portata dai sevadal. Tuttavia, io, trovandomi accanto alla donna indiana che lo stava versando, osservai attentamente il processo... Le tazze usate dell'intera metà femminile del mandir furono sciacquate in un unico secchio senza acqua sostitutiva, e l'acqua fu versata in un altro secchio da un tubo proveniente dal dispositivo di pulizia e filtraggio. La Sevadalka lo raccolse dal secchio con una tazza di plastica, immergendo la mano nell'acqua, e poi lo versò in tazze “lavate”. Inoltre, voleva pulire la pozzanghera attorno ai secchi, prese uno straccio, asciugò il pavimento e, senza nemmeno sciacquarsi le mani, continuò a immergerlo nel secchio “pulito”, versando acqua. Vorrei notare qui, per essere onesti, che gli indiani bevono acqua (ma non tè!) senza toccare il recipiente con le labbra: aprono la bocca, inclinano la testa all'indietro e vi versano l'acqua. Anche gli stranieri stanno cercando di fare lo stesso qui. I bambini già intelligenti vengono rimproverati se bevono “in modo sbagliato”. A proposito di bambini... Poiché gli indiani non sono caratterizzati da irritabilità e aggressività, i bambini, di cui ce n'erano molti nel mandir, sono per la maggior parte calmi, pazienti e non capricciosi. Le donne indiane portano i piccoli (circa tre anni) non in braccio, ma facendoli sedere comodamente sul lato dei fianchi e tenendoli con una sola mano.

Mandir interiore - una stanza rettangolare allungata adiacente alla parte altare del grande mandir. Arrivarci è considerato una grande fortuna. Per fare questo, durante la festa delle luci - Diwali (28 ottobre) - ci siamo alzati alle 3 del mattino. Dopo esserci messi rapidamente in ordine, ci siamo affrettati verso il mandir interiore. C'era già una fila di donne indiane sedute sul sentiero. Gettai il cuscino sull'asfalto e mi sedetti in fila. (Noto che anche sulla terra fredda molti indiani si siedono direttamente così, senza tappeti, ecc., e quindi quando fa freddo ci sono molte persone che prendono il raffreddore). Alcune donne di tanto in tanto cercavano di alzarsi o di spostarsi sui gradini degli edifici vicini. I sevadal li fecero sedere in modo che l'ordine non fosse disturbato. Alle 4 i cancelli dell'ashram si sono aperti (come al solito). E in uno stormo piuttosto numeroso, quelli che vivevano fuori sono accorsi (nell'ashram si può vivere non più di 2 mesi all'anno), sistemandosi anche in una coda che si estendeva già per 100 metri, poiché i locali del mandir interno sono piccoli , solo chi arrivava prima aveva la possibilità di arrivarci.

Quindi noi, dopo esserci tolti le scarpe, fummo ammessi nel cortile del mandir e ci sedemmo lì in fila. Poi lo sollevarono e lo trapiantarono sulla veranda. E da lì, dopo aver controllato rigorosamente il codice di abbigliamento, ecc., ci è stato permesso di entrare. Gli uomini sono entrati da una porta diversa e sono stati alloggiati separatamente. Restammo seduti al buio per altri venti minuti. Naturalmente ci sono molte decorazioni, dorature, luci di lampade... Nella parte dell'altare ci sono immagini degli dei, Sai Baba e Shirdi Baba. (In realtà è corretto dire: Sathya Sai Baba e Shirdi Sai Baba). Finalmente è iniziato il servizio. La sacra sillaba “Om” è stata suonata 21 volte, echeggiata da tutti. Poi ancora qualche bhajan. E poi tutti iniziarono ad uscire per camminare a piedi nudi intorno all'intero grande mandir (era ancora completamente buio) al suono di OM-kara, musica e canti. A quel punto era già possibile prendere posto “in fila” per i bhajan mattutini, cosa che è stata fatta. A proposito, nonostante siamo stati tra i primi ad arrivare lì, il numero estratto si è rivelato il 10°. Quindi questa volta ho dovuto sedermi nel grande mandir nella galleria.

Sono entrato in "prima fila" due volte: il giorno dopo il mio arrivo e una settimana dopo. La prima volta sono stato davvero fortunato. Mi sono trovato proprio accanto al percorso di Swamiji. Prima di ciò, si è verificata una situazione stressante. Non essendo ancora "al corrente", mi sono ritrovato a violare il codice di abbigliamento. Io, che già sapevo della fortuna e del numero per la prima riga, all'inizio non mi è stato permesso di entrare nel mandir, poi alla fine mi hanno fatto entrare così ho potuto semplicemente sedermi e andare a cambiarmi. Mi sono seduto sul cuscino nella speranza che si dimenticassero di me. Non importa come fosse, due donne sevadal mi scortarono rigorosamente ed educatamente fuori dal mandir. Corsi a "casa" per cambiarmi d'abito e allo stesso tempo prendere la mia lettera per Swamiji, che, essendo solo in prima riga, poteva essere consegnata a lui. Poi non mi hanno lasciato tornare subito... In generale, ero in uno stato piuttosto caotico quando finalmente è apparso. Ho iniziato a distribuire la lettera in anticipo. La donna Sevadal accanto a me e di fronte a me scosse la testa negativamente. Le ho consegnato la lettera da consegnare a Swamiji, ma lei non è stata d'accordo. E già si avvicinava con la sua carrozza. E ora è molto vicino. La mia vista si offuscò leggermente. Lo guardo e ancora esitante gli porgo la lettera. Ma lui, guardandomi dritto negli occhi, sorride leggermente e agita la mano due volte. Questo potrebbe essere inteso come "Va bene, va bene, tutto è accettato!" Quel giorno non prese lettere da nessuno.

Non sapendo cosa fare con la lettera (oltre al testo c'era qualcos'altro, ed era un peccato buttarla via!), mi sono avvicinato all'impiegato dell'ufficio postale e ho mostrato la busta con una domanda. Dopo averla studiata, mi disse di gettare semplicemente la lettera in una scatola nel territorio dell'ashram. Questo è quello che ho fatto. Anche se, sia prima che dopo, ho sentito che prima di metterla nella scatola, dovresti mettere sulla busta un francobollo acquistato all'ufficio postale. Non lo so...

La seconda volta - già a novembre - non è stato possibile essere in prima fila, e io, rallegrandomi invano per il numero vinto, mi sono poi seduto in 10a fila (alla vigilia di una serie di vacanze, delegazioni e ospiti importanti erano costantemente nel “parterre”. ..)

Diwali è stato celebrato per tre giorni. La tempistica dei bhajan e dei darshan è stata aumentata. Due volte nel mandir, è stato distribuito a tutti il prasad di Sai Baba: dolci palline di noci e cocco, che tutti si sono affrettati a mangiare proprio lì, temendo di perdere anche una goccia della “Sua energia”. Per tre sere suonarono i fuochi d'artificio e finestre, balconi e gradini furono decorati con candele o lampade a olio. E ancora una cosa... durante la mia permanenza nell'ashram, due volte prima dei darshan, a tutti è stato dato un altro prasad - sacchetti di curcuma; questa polvere di zafferano rosso indiano viene utilizzata per applicare il tilak (cerchio rosso) tra le sopracciglia; scopi medicinali e, insieme a fiori e oli, per compiacere le divinità (aspergendo le loro statue).

Ashram, altro...

Come ho già detto, il cuore dell’ashram è il mandir con il servizio personale di Swamiji e il complesso residenziale adiacente ad esso. Intorno, in fila, ci sono gli edifici degli abitanti dell’ashram, compresi i sevadal. Ci sono circa 80 case, capannoni compresi, i capannoni sono circa 40. Un capannone è una grande baracca vuota, nella quale vengono assegnati un paio di metri di pavimento al nuovo arrivato. Se sei fortunato ti daranno un materasso, altrimenti mettiti comodo come preferisci. Passando, ho visto che gli indiani che vivevano lì dormivano per lo più solo su stuoie o letti sottili.

Tuttavia, puoi acquistare un materasso a buon mercato fuori (fuori dall'ashram) e poi lasciarlo nel capannone: nessun problema. Sembra che B. Grebenshchikov, alla sua prima visita qui, abbia vissuto nel capannone - credo, per un'immersione più completa nella realtà, da sempre, avendo i mezzi, anche nei momenti più “impegnati”, ci si può sistemare comodamente l'esterno. Nella dependance di ogni capannone ci sono docce e servizi igienici. Un altro alloggio, completamente di fronte ai capannoni, è un hotel VIP - per il meglio... E tra questi ci sono gli altri edifici - alcuni più confortevoli, altri meno. Il costo del pernottamento in un capannone è di 12 rupie. In una stanza separata con doccia e WC combinati - 130 rupie. (Ci possono vivere due persone, compresi marito e moglie, oppure quattro persone durante l'afflusso di persone "vacanze". In questo caso, a due letti vengono aggiunti due materassi sul pavimento e il costo della vita è divisi equamente tra tutti). Ho scelto, come consigliavano i miei compagni di viaggio dall'Estonia, una camera per 8 persone nell'edificio Nord-8 di 4 piani (tutti gli “indirizzi” hanno punti di riferimento simili a quelli geografici), con un cortile fiorito. Gli appartamenti da 8 letti possono ospitare solitamente 5-6 persone; è conveniente avere più docce e servizi igienici alla fine del ballatoio (eccetto servizi igienici e docce separati nella stanza). Non so se ci siano 8 posti per gli uomini: in qualche modo vivono in modo abbastanza separato. Il costo dell'alloggio è di 25 rupie al giorno. Nessuno ha mai sentito parlare di acqua calda. La doccia è fredda o tiepida, a seconda del tempo e del riscaldamento delle vasche sul tetto. E se si tiene conto che nella prima settimana c'erano piogge frequenti, e allo stesso tempo bisognava anche lavarsi i capelli, fare il bagno e fare il bucato... Non c'è da stupirsi che i medicinali per la tosse e il naso che cola fossero particolarmente richiesta. Molti avevano piccole caldaie. Erano buoni per il tè, ma riscaldare l'acqua per le necessità domestiche (secchi - solo plastica) divenne molto problematico.

La squadra nella nostra stanza era, in generale, poco conflittuale, abbastanza accettabile e internazionale: donne provenienti da Serbia, Sri Lanka, Africa, Giappone, Germania, Ucraina, Russia, Uzbekistan e Kirghizistan cambiavano di tanto in tanto. Fatta eccezione per la donna tedesca, tutti parlavano molto male l'inglese, e la donna giapponese - per niente. Quindi abbiamo comunicato tra loro a livello di gesti ed espressioni facciali, ad eccezione, ovviamente, delle persone della CSI. Ebbene, naturalmente, ciascuno dei vicini ha i propri scarafaggi in testa. La donna di Ceylon, tossendo con tutte le sue forze, non poteva che essere sotto il ventilatore a causa della pressione. La donna serba ha trascorso quasi l'intera giornata sdraiata sul letto, spinta nell'angolo, lontano dai movimenti dell'aria. La donna tedesca russava molto forte, addormentandosi all'istante a qualsiasi ora del giorno. La cosa è divertente: ha deciso di commentare il moscovita sul suo rientro tardivo dalle prove dei badjan, dicendo che le luci si spengono alle 21:00. E ha cominciato a dimostrare che alle 9 solo i cancelli sono chiusi e tutti sono dispersi negli edifici, e alle 10 si spegne la luce. E nella foga del momento ha detto al tedesco che a causa del suo russare non dormiamo normalmente. Era così stupita che non riusciva a trovare le parole in risposta, ha solo chiesto: "Io? Io?" Si è scoperto che vive da sola e non sa del suo russare. Così, la mattina dopo, la donna tedesca ha acquistato diversi set di tappi per le orecchie molto decenti e li ha distribuiti ai suoi vicini in segno di scusa. E la donna giapponese si è rivelata generalmente carina e divertente. Era contenta di tutto, sorrideva a tutti, dormiva sempre tranquillamente sulla schiena nella posa “shavasana”, faceva alcuni esercizi come il “qi gong”... La donna africana cercava di mantenere l'ordine. Per quanto riguarda l'ordine... non avevamo orari: chi voleva poteva portare fuori la spazzatura, spazzare o lavare il pavimento. Indossavamo le scarpe (i pavimenti sono in pietra). E nella stessa stanza accanto, veniva fissato un programma di pulizia e le scarpe venivano lasciate dietro le porte. In una stanza particolare è così: le persone arrivano, cambiano, ma le regole della vita nella stanza restano, tramandate come una staffetta...

Qui noterò anche quanto segue... Mi sembrava che un certo tratto caratteriale fosse comune, caratteristico della maggior parte dei devoti di Sai Baba. Instabilità di condizione. Sbalzi d'umore. O ti abbracciano e ti baciano, oppure dal nulla ti inondano di irritazione e freddezza. Dicono che con queste persone il lavoro si svolge, prima di tutto, sul piano vitale. I loro chakra del cuore sono attivati e i loro cuori si aprono leggermente all'amore universale, ma non possono rimanere in questo stato per molto tempo, e si verifica un rollback, e con esso possibili cambiamenti e durezza nelle relazioni ingiustificate dalla situazione. Questo dovrebbe essere tenuto presente e non essere offeso.

Sono molto gelosi di coloro che presumibilmente sono diventati traditori. Ciò è particolarmente evidente in relazione a celebrità come Steven Seagal, Boris Grebenshchikov e altri, che “sono passati” ad altri insegnanti e, dicono, ora vanno in Tibet o Manav Kendra invece che a Puttaparthi. Ma qui è da notare la differenza tra l'Avatar, che è “per tutti”, e il guru. Sai Baba non fornisce tecniche o metodi di sviluppo. Coloro per i quali è più naturale seguire il sentiero della bhakti, attraverso l'amore e la devozione, ne sono per lo più attratti. Ma le persone sono individuali, così come lo sono i loro percorsi. Pertanto, non è senza ragione che esistono diversi tipi di yoga, ad esempio jnani, per coloro che sono inclini all'attività mentale. Per alcuni, i rituali e il canto dei bhajan sono le attività principali del loro modo di vivere. Altri, con tutto il loro grande amore per Bhagavan, le considerano solo il primo passo sul Sentiero spirituale e preferiscono le meditazioni “pure”. Quindi: ci sono spesso casi in cui lo stesso Sai Baba, in un modo o nell'altro, in un'intervista o anche durante il loro sogno, indirizza le persone che gli sono sinceramente devote verso altri mentori specifici, dicendo: “Io non sono il tuo guru, dovresti vai a ... ". Dicono che ci sia persino un Maestro, piuttosto giovane e insolitamente bello, che accetta come studenti solo coloro che Sai Baba gli manda personalmente. Seguiamo quindi le istruzioni dell'Avatar e degli Insegnanti illuminati: non condanneremo nessuno senza conoscere il Sentiero che l'Onnipotente ha preparato per loro, ma cercheremo di amare tutti incondizionatamente.

Il fatto che una persona sia nel campo energetico di Sai Baba da molto tempo non garantisce affatto il suo speciale "avanzamento". Circa sei mesi fa, una donna russa che viveva a Puttaparthi da diversi anni, insoddisfatta di qualcosa, ha iniziato a litigare proprio durante il darshan. Per cui, ovviamente, è stato immediatamente rimosso. E se solo quello!... Da allora non le è più stato permesso di entrare nel territorio dell'ashram. Si ferma al cancello e torna a casa. Quando la punizione finirà, nessuno lo sa, tranne, ovviamente, Swamiji. E c'è anche un traduttore, anche lui russo... Per un anno si è seduto al darshan sulla veranda con le persone a lui particolarmente vicine e, a quanto pare, ha cominciato a pensare a se stesso... In ogni caso, quando la gente comune gli ha chiesto di aiutarlo con la traduzione, si rifiutò con una certa arroganza. Ciò divenne immediatamente noto a Swamiji. Da allora, lo sfortunato traduttore è stato allontanato da Sai Baba e non può più riprendere il suo posto. Il processo educativo è in corso... Dicono anche che molti maghi oscuri vivono all'esterno. E quando Swamiji chiese: "Cosa ci fanno qui?" Lui rispose che gli era più conveniente tenerli sotto controllo uno accanto all'altro. E col tempo, si allontanano gradualmente dalla magia.

A proposito, mi è stato detto che Swamiji divide tutti gli abitanti dell'ashram in indù, stranieri e russi. Ma nella prima settimana, quando avevo particolarmente bisogno di sostegno, non ho incontrato quasi nessun russo, cosa che in seguito ho più che compensato. Ti siedi in attesa del darshan nel mandir, e da un lato parlano “nella loro lingua madre” di bambini, dall'altro di shopping, dal terzo di malattie. No, meditare in silenzio J! All'inizio erano soprattutto tanti brasiliani, segnalati con le cravatte verdi. Una storia ascoltata da estoni “russi”: “Una delegazione dall'Estonia ha avuto un'udienza (intervista) con Swamiji, il quale (come se non sapesse chi fossero e da dove venissero!) ha chiesto loro da quale paese provenissero. Risposero: "Dall'Estonia." Swamiji: "Ah, Rasha!" Gli estoni iniziarono a dimostrargli attivamente che ora non avevano più nulla a che fare con "Rasha." Lui sorrise e disse affermativamente: "(Eppure) Rasha-Rasha !!!)”, posizionandoli leggermente."

Anche se alla fine ho dovuto comunicare un po' più da vicino con i miei coinquilini russi, ero per lo più da sola. E, in linea di principio, mi ha fatto piacere che in alcuni giorni potessi limitarmi a una dozzina di parole, essendo per lo più in uno stato di "qui e ora", altrimenti valeva la pena viaggiare così lontano per girare nel trambusto domestico e argomenti di tutti i giorni.

L'ashram ha diversi piccoli templi o, come venivano chiamati prima, "idoli". Si tratta di statue dell'una o dell'altra divinità a grandezza umana o poco più, poste in piccole stanze riccamente decorate, dove possono entrare solo i servi, e per tutti gli altri le porte sono aperte per la visione dall'esterno per un certo tempo. Questi sono i templi di Vishnu e Ganesha (vicino a Ganesha dopo il darshan mattutino di solito si riuniscono i “russi”) - non lontano dalle porte dell'ashram, così come i templi di Lakshmi e Gayatri, dove mi piaceva visitare durante le funzioni, e dove mi ricevette latte e prasad di cocco più di una volta "da queste dee". C'è anche una statua di Ganesha con una teiera all'aria aperta. Intorno a lei, di regola, qualcuno, dopo aver acceso una candela per il dio dalla testa di elefante, cammina a piedi nudi, nella speranza di guadagnarsi la sua misericordia e il suo aiuto. Nelle vicinanze c'è una bellissima statua di un Buddha dorato, nelle cui dita benedicenti, di regola, vengono posti fiori freschi. E poi c'è il giardino di Gesù - con la Sua scultura su una collina artificiale fatta di pietre e uno stagno con fiori di loto.

Il territorio dell'ashram è pulito e ben curato; ci sono aiuole ovunque, alberi in fiore, prati... C'è una grande biblioteca, una sala conferenze, un centro commerciale a tre piani, dove donne e uomini sono ammessi in orari diversi. Al primo piano ci sono generi alimentari, articoli per la casa e medicinali, al secondo articoli da donna, al terzo articoli da uomo e scarpe, borse... Nelle vicinanze c'è un negozio di frutta e verdura. Tuttavia, il costo del cibo spesso non è più economico che fuori. E le arance, le mele e i kiwi importati sono più costosi che nella CSI: in media mezzo dollaro AL pezzo, il che spesso è una spiacevole sorpresa per gli acquirenti, poiché questo diventa chiaro già alla cassa quando ti dicono il prezzo per il “cestino ”, dando però qui una ricevuta con una stampa completa del peso e del costo dei prodotti (fuori dall'ashram: mandarini 25-40 rupie per kg; banane 5-6 pezzi per 10 rupie; ananas - circa 30 rupie per 1 pz.; zenzero - 40 rupie per kg.. .).

Ci sono tre mense nell'ashram. Non ci sono praticamente stranieri nel sud dell'India, il cibo è molto economico e i pasti vengono forniti utilizzando buoni acquistati in anticipo. In una mensa europea il pranzo costa circa 30 rupie e la scelta dei piatti è piuttosto ampia. I sevadal (qui, volontari europei) mettono tutto il cibo che vuoi su vassoi di metallo, c'è pane nero fresco cotto con tecnologia italiana, zuppa di verdure (tutto il cibo, ovviamente, è rigorosamente vegetariano), riso, spaghetti, soia, ecc. tre tipi di dessert, insalate, tè alle erbe, yogurt... Al mattino porridge di latte. I cassieri, il che è degno di nota, per il fatto che alcuni chiedono riso o un contorno - due mestoli, altri - un quarto, valutano il cibo "a occhio", e si scopre che, anche se prendi la stessa cosa, un cassiere nomina lo stesso importo e un altro prende di più (o di meno) per la stessa cosa. L'ingresso nella sala da pranzo europea è a piedi nudi. Le sale, come ovunque, sono separate: per uomini e donne.

Successivamente, ho preferito mangiare nella terza mensa, quella dell'India settentrionale, scegliendo per me un menu fisso. Vanno lì indossando le scarpe. Mangiavo abbondantemente solo una volta al giorno, la sera: un mestolo di riso soffice bollito, un mestolo di piselli (da dal) versati sopra con una moderata quantità di sugo piccante, un dolce alla frutta (una tazza di gelatina densa con frutta candita) e un bicchiere bevanda a base di latte fermentato(come il kefir diluito con siero di latte). Il tutto costa 15 rupie (un terzo di dollaro). Ci sono anche i chapati, spesse frittelle di pasta non lievitata, e altre salse, vermicelli con verdure, dolci... Non c'è il tè, ma l'acqua viene servita in bicchieri (di metallo).

Inoltre ci sono due punti dove si vendono prodotti da forno freschi, oltre a chioschi di gelati, succhi appena spremuti, bevande allo zenzero e acqua in bottiglia, noci di cocco. I venditori di quest'ultimo chiedono "Acqua o malaya?" Ciò significa: il tuo cocco è completamente acerbo, solo con latte di cocco, oppure - con polpa già formata? Nel primo caso, inserisci semplicemente un tubo nell'estremità tagliata e bevi il contenuto della noce. Nel secondo caso, prima si beve anche il succo, quindi si consegna la noce di cocco al venditore indiano, lui la taglia a metà e separa abilmente la polpa in modo che sia comoda da mangiare (7 rupie).

Molte persone notano che a causa delle energie pure, il normale appetito diminuisce. Mi è bastata mezza tazza di tè allo zenzero al mattino, tre frutti (cocco, banana e mandarino, per esempio) al pomeriggio e verso le 7 la cena sopra descritta. Ho comprato la papaya un paio di volte: un melone piccolo e duro. Mangiò anche qualche altro frutto, come una pera rotonda, leggermente dolce e leggermente aspra. Non ho più sperimentato la frutta, perché durante la mia prima visita in India ho comprato tre volte della frutta, che non potevo mangiare a causa del loro gusto specifico.

Animali

Ci sono molte scimmie nell'ashram. Puoi vedere immagini pittoresche di intere famiglie che si occupano dei loro affari da scimmie. Tutte le finestre hanno infissi aggiuntivi con zanzariere e zanzariere. E se li hai lasciati aperti, non incolparmi. Le scimmie possono entrare in una stanza e fare confusione. Il cellulare di qualcuno è stato rotto, i documenti di qualcuno sono stati gettati dalla finestra...

Ho visto gatti solo un paio di volte, ma molti cani. Un normale cane da pastore indiano di taglia media, rossastro, a pelo liscio, estremamente magro e che fruga nella spazzatura. Poiché spesso non conoscono affatto il sapore della carne, non sono affatto aggressivi. Le persone o non prestano loro attenzione o li allontanano. A proposito, il primo giorno del mio arrivo, mi sono seduto alla stazione e ho provato a fare uno spuntino con un panino al formaggio che avevo preso da casa. Ma ha "soffocato" un po' e non volevo continuare il pasto. Vedendo un grosso cane sotto la panchina, ho deciso di coccolarlo. Conoscendo l'atteggiamento generalmente negativo degli indiani nei confronti dei cani, le ho fatto scivolare silenziosamente un panino sotto il muso mentre sonnecchiava. Il cane si svegliò e passò molto tempo ad annusare gli odori sconosciuti. Non ho mangiato il pane (si scopre che alla stazione non avevano fame; lì vicino c'era un tubetto di gelato). E dopo aver studiato la salsiccia, la mangiò fino a ridurla in briciole. Poi è strisciata pigramente da sotto la panca, si è seduta accanto a me e all'improvviso, con un solo movimento, mi ha leccato, a metà del braccio. Mi ha ringraziato. Ero così commosso! Ma il vicino indù, senza entrare nell'argomento, cominciò a colpire il cane bottiglia vuota, allontanarsi... Lei lo guardò con sdegno e si allontanò con dignità...

Quindi, ci sono molti cani nell'ashram, e non solo rossastri, come al solito, ma anche diversi: maculati, neri. Circola una storia: a Swamiji è stato chiesto di loro e lui ha risposto che i cani qui sono ex uomini della Gestapo. Non lo so... Ma se è così, allora questi nemici hanno ormai troppa vita paradisiaca. Vengono accarezzati dagli stranieri e nutriti: i loro volti si alzano davanti ai biscotti. Un'anziana donna russa, che vive a Puttaparthi da molti anni, raccoglie per loro gli avanzi del pranzo in una mensa europea.

All'esterno

A destra dell'ashram c'è una stazione degli autobus, negozi, filiali bancarie, alberghi e, lungo tutta la strada fino alla fine di Puttaparthi, istituzioni educative e di altro tipo. Innanzitutto, una clinica enorme e bellissima. Qui, se non sbaglio, ricevono anche l'invio per cure in un attrezzato ospedale situato sulla strada per la stazione ferroviaria. stazione. Le persone vengono dall'estero appositamente per venire qui. In mia presenza, una coppia sposata con un bambino, della CSI, cercava un traduttore specializzato che lo accompagnasse dai medici nella speranza di un successivo intervento (gratuito).

Più avanti lungo la strada ci sono edifici scolastici, stadi e un planetario. L'ho visitato anche io, avendo precedentemente ricevuto un coupon (emesso il mercoledì mattina, il planetario è aperto solo il giovedì). Era l'unica straniera lì. Naturalmente non ho imparato nulla di nuovo per me stesso, ma non me ne sono pentito. Bello, pulito. Gli uomini si siedono a sinistra, le donne a destra. La sala è fresca e ben attrezzata. Innanzitutto, un cortometraggio su Swamiji, poi una storia sulla struttura dell'universo creato dall'Onnipotente, rappresentato sulla Terra da Avatar Sai Baba, poi una dimostrazione delle singole costellazioni nel cielo, ecc. Nell'atrio ci sono statue di divinità, fotografie di Swamiji, un grande globo, macchine fotografiche con immagini olografiche del sistema solare... (Il mio vicino di sala mi ha chiesto cosa è tipico degli indiani, da quale paese vengo. Sapendo che loro non avevo sentito parlare di alcune repubbliche della CSI, rispondo: "Russia!" - "Questa è l'Australia?" - "No!" - "America?" - "No! Più simile all'Europa!" - "Dov'è l'Europa?" - (La mia difficoltà con la risposta) - "È un paese piccolo?" - "Grande!". Donna indù alla fidanzata: "Si scopre che l'Europa è un paese grande!").

Al confine dell'ashram, su una collina abbastanza alta, si trova un complesso museale. Anche l'area circostante questo edificio può essere percorsa solo a piedi nudi. Nelle vicinanze c'è un albero da meditazione, un grande albero di banyan. Ho visto persone “apparentemente” meditare vicino a lui. Tutto intorno c'è il vocio dei bambini e dei fruttivendoli, il trambusto, il movimento... Il museo è suddiviso in cinque dipartimenti colorati, secondo il numero delle religioni più significative. Ci sono informazioni visive e scritte su di loro, ci sono autentici libri sacri antichi: la Bibbia, il Corano...

In totale, Puttaparthi è composta da una strada principale, la cui descrizione è data sopra, e tre perpendicolari ad essa, oltre a diverse strade laterali. Una strada, Chakravarti Road, prende il nome dal fiume che scorre nelle vicinanze. Sono andato da lei. Sporco e superficiale in questo momento. Le donne lavavano i panni nei ruscelli. I miei tentativi di avvicinarmi all'acqua furono fermati dalle grida degli indiani. Dovevo tornare indietro.

Samadhi Road corre parallela a questa strada. C'è un cortile con una cripta chiusa in marmo e vetro dove sono sepolti i genitori di Sai Baba. Sopra i sarcofagi scuri con le date della loro vita ci sono i loro grandi ritratti. Si nota che suo padre è molto simile a Shirdi Baba. E lo stesso Sai Baba è come sua madre. È consuetudine camminare intorno al samadhi 3 (o 11) volte a piedi nudi. Vicino - un grande albero con grandi fiori gialli profumati che si sgretolano.

I condomini si trovano un po' distanti dalla strada principale. Alcuni sono particolarmente lussuosi, con attici e balconi ricoperti di rampicanti in fiore. I loro proprietari sono commercianti e uomini d'affari. Anche molti dei “nostri” hanno messo radici qui. Una coppia, ad esempio, ha pagato per un nuovo edificio in fase di completamento: 3 stanze. - circa 40mila dollari. Credo che dopo aver acquistato una casa, puoi affittarne una parte e vivere con i soldi che ricevi. Una stanza in affitto costa da 150 rupie al giorno e più, a seconda della qualità degli alloggi e dell'afflusso di persone (più di tre dollari). E se consideri che un giorno e mezzo al giorno è sufficiente per nutrire due persone, allora puoi vivere in modo soddisfacente con questi fondi. Almeno finché Swamiji è qui. A questo proposito, dicono che Lui, che in precedenza aveva annunciato che sarebbe rimasto su questo piano fino a 96 anni, e poi, un anno dopo, sarebbe apparso nel nostro mondo sotto forma di Prema Sai, le cui immagini sono conosciute da molti , ha annullato tale disposizione. E ora nessuno conosce né i tempi né i piani per questo...

Più avanti... a sinistra dell'ashram, a circa 15 minuti a piedi, c'è il Sai Bazaar, un complesso commerciale a tre piani, dove l'assortimento di prodotti è diverso da quello del centro commerciale dell'ashram. Quindi, se non lì, qui tutto può essere acquistato a prezzi fissi. In generale, le strade sono costituite principalmente da negozi, botteghe, ospedali e alberghi. Il terzo giorno li ho già camminati, schivando vari veicoli e allo stesso tempo avvolto in una sciarpa e guardandomi rigorosamente i piedi. Appena alzi gli occhi, i venditori ti trascinano subito per una mano: "Signora, vieni da noi! Almeno guardi!..." (in inglese o russo!) E i mendicanti tirano l'altra o l'orlo: "Ma !Mamma!” Ci sono molti mendicanti e storpi fuori dall'ashram, sporchi e irsuti. Ma questo è semplicemente il loro modo di vivere. Sono molto esigenti in fatto di cibo e raramente raccolgono un pezzo di pane da terra.

In realtà non ci sono molti motivi per lasciare l'ashram. Ad esempio, sono andato a "Shanti Garden" - "Garden of Peace (Tranquility)" due volte al giorno. Dal cancello "auto" dell'ashram verso Sai Bazar, prendi la prima corsia a sinistra, poi a destra e a sinistra lungo Shanti Lane - fino alla Biblioteca Ganesha. Attraversiamo un meraviglioso giardino con un laghetto di loti e ci troviamo nei pressi di un cancello solitamente chiuso. Ma puoi tranquillamente aprire la valvola da solo: il centro di meditazione Shanti è aperto dal mattino presto fino alle 21:00. Sono stato fortunato: qui era quasi sempre vuoto. E il posto è meraviglioso. All’ingresso della piccola sala c’è una targa commemorativa: “Il centro di meditazione è stato aperto nel 2002, alla vigilia del 76° compleanno di Swamiji”. Saliamo una bella scalinata in un atrio rotondo, luminoso, rivestito di marmo, del diametro di circa 5 metri. Lungo la parete c'è una panca di marmo con cuscini, davanti ad essa in cerchio ci sono bassi sedili di legno; un altare con una statua di Ganesha, dietro di esso sul muro c'è un ritratto a figura intera di Swamiji; fiori artificiali e freschi, un vassoio con incenso, vibhuti, candele... Ma l'oggetto principale è al centro. Circondato da un bordo in marmo retroilluminato, c'è un enorme cristallo di quarzo rosa grezzo – alto poco meno di mezzo metro. Non è vietato toccarlo. Ed essendo solo nella sala, meditavo, appoggiando i palmi delle mani sul cristallo. Immediatamente ho sentito vibrazioni e corrente passare attraverso le mie mani, Vishuddha, corpo, fluire nei miei piedi e nel terreno... ho avuto quasi la stessa sensazione, anche se non ho toccato la pietra, ma ho puntato le dita verso di essa, piegate nel mudra “Freccia di Diamante”... In realtà, questa è stata la prima volta che ho sentito cosa fosse un “luogo di potere”. E ho trovato un paio di posti più forti (per me) nell'ashram: vicino alla statua del Buddha e nel giardino di Gesù.

Murti, Brindavan

"Whitefield" ("Campo Bianco") è il secondo ashram di Sai Baba a Brindavan, un sobborgo di Bangalore, dove Egli trascorre solitamente il periodo più caldo dell'anno, dopo Holi, a partire dalla fine di marzo. Tuttavia, quest'anno, il 2008, Swamiji è rimasto lì solo per 2 mesi. Sia l'ashram che il complesso alberghiero, orientati verso di Lui, sono vuoti). Ci sono arrivato quasi per caso.

Le circostanze mi hanno fatto incontrare una donna ucraina, Ganna, che è arrivata a Puttaparthi insieme a me. Mi è subito sembrata un po' pignola e strana: va in giro con borse piene di murti (immagini di divinità e Swamiji), guardando con i propri occhi un altare portatile... Ma - in ordine... È successo che noi si sono alternati in qualcosa... poi si sono aiutati a vicenda. Poi ho dovuto camminare a lungo con lei lungo la strada di Puttaparthi dalla Russia House. E nel processo delle conversazioni si è scoperto che lei, che un tempo era stata novizia per un paio d'anni nel monastero di Vishnu-deva "Divya-loka" (non lontano da Nizhny Novgorod), aveva una fortuna piuttosto grande. E qui li ho spesi (5-15 dollari al giorno) per l'acquisto di murti di diverse dimensioni: da quadri dorati usati, economici, ma comunque belli, a poster piuttosto costosi con immagini di Swamiji, Lakshmi, Krishna, Hanuman... Lei “vide” la sua missione nell’affiggere queste murti ovunque, in modo che la gente guardasse questa bellezza e negli occhi degli dei, invece della squallida realtà, invece della pubblicità di prodotti costosi e di film economici. Comprò grandi rotoli di nastro adesivo per affissioni e nastri multicolori - "per cornici". Lungo la strada, mi è capitato di tenerle le valigie, e lei è salita su autobus e risciò a motore, fissandoli dentro e fuori - sotto gli sguardi sorpresi degli indiani e le esclamazioni gioiose degli autisti felici che non avrebbero speso dieci rupie per questi scopi . Non riusciva a pensare ad altro - lei stessa mi ha ammesso che continuava a sentire nella sua testa: "Di più, di più da comprare e attaccare!" Sembrava tutto MOLTO strano. Ma, lo ammetto, quando ho visto un grande ritratto di Swamiji che benediceva le persone alla stazione degli autobus e ho saputo che era appeso qui dalla sua ultima visita, quando ho visto come l'atmosfera festosa negli autobus diventava festosa, ho dovuto ammettere che c'era qualcosa dentro. Ma il trambusto e le urla senza fine attorno a Ganna, le energie vorticose degli altri... È per questo che sono venuto all'ashram? Tuttavia, ha iniziato a convincermi ad accompagnarla in un viaggio a Bangalore (4 ore solo andata!) - per ospitare lì la murti (!!!), e lei, dicono, avrebbe pagato il viaggio. Ma poiché ho avuto la fortuna di fare proprio di recente un giro in quella direzione, ho rifiutato. Poi ci pensò su e disse: “Forse a Whitefield, per vedere il secondo ashram”. Questo fu accettato con entusiasmo da Ganna. Quando però volevamo comprare i biglietti di andata e ritorno in biglietteria (il biglietto costava 125 rupie solo andata), hanno cominciato a spiegarci qualcosa, ma l'Hinglish veloce è difficile da capire anche per gli inglesi. Alla fine, abbiamo ottenuto i biglietti, solo andata. Credendo che lì avremmo ottenuto i biglietti di ritorno, la mattina dopo salimmo sull'autobus. Che, naturalmente, è stato ritardato di un'ora. OK.

Siamo arrivati a Brindavan all'ora di pranzo. E si sono resi conto che erano nei guai: l'autobus, dopo aver lasciato le persone, si è immediatamente voltato e si è riempito di passeggeri per tornare indietro. Non erano previsti altri voli. Questo è quello che hanno cercato di spiegarci al botteghino. Avresti dovuto risalire sull'autobus e tornare senza bere, oppure pensare a cosa fare dopo. Sapendo che c'è un autobus da Brindavan a Bangalore, e da lì ci sono diversi voli al giorno per Puttaparthi, abbiamo deciso di calmarci.

Siamo entrati nell'ashram e siamo stati accolti da amichevoli sevadal: gli escursionisti vengono spesso qui. Ci siamo seduti in un mandir, di dimensioni molto più piccole e decorato in modo più modesto, rispetto al mandir di Puttaparthi. Abbiamo camminato per il territorio, respirato l'atmosfera di “Summer Showers in Brindavan” (un libro su Sai Baba)... Abbiamo ricevuto sacchi di vibhuti come addio...

Poi Ganna, accompagnato da me, lentamente, lentamente si mosse per le strade di Brindavan, entrando in ogni negozio alla ricerca di murtis economici e di scotch adatti. Poi ho fatto uno spuntino. Allo stesso tempo, ho cominciato a irrigidirmi, non sapendo come tornare a casa. Ci siamo diretti lentamente verso la stazione degli autobus. Salimmo su un comodo autobus, pronti per la partenza. Poi mi ha lanciato le valigie ed è salita sull'autobus successivo per infilarsi la sua murtis. L'ho appena tirata fuori da lì. Al che Hanna si è indignata e ha detto che oggi non aveva quasi attaccato niente - e allora perché è dovuta arrivare a tanto? Ad esempio, se avessero aspettato la fila successiva (55 rupie a biglietto) non sarebbe successo nulla. Da quel momento in poi ho dovuto pagare io il viaggio di J! Per arrivare alla stazione degli autobus di Bangalore ci è voluta un'ora e mezza invece dei 40 minuti come aveva immaginato. Là ho visto un tale pandemonio!!! Tre parti della stazione, ciascuna con un grande mandir, centinaia di autobus, nessun segno visibile: dove e in che direzione stanno andando. Un ragazzo, notando le zie confuse, ha cercato di scoprire dove stavamo andando, ma, alla fine, non ha nemmeno sentito la parola "Puttaparthi". Tuttavia, Ganna, che era qui una volta, è riuscita a navigare tra le tre stazioni, scegliendo quella di cui aveva bisogno, e poi le ho chiesto del “nostro” autobus, che in qualche modo è stato trovato. A quanto pare, era l'ultimo del programma e stava per partire (16:30). E non avrei apprezzato se le avessi fatto fretta in tempo a Brindavan, Hanna ha messo il broncio dicendo che non le avevo permesso di incollare la sua murti, è andata avanti dal posto che occupavo...

A proposito, dopo essersi seduta, ha detto: "Grazie per il tuo aiuto!" non Swamiji, ma: “È stato grazie ai miei murti che abbiamo trovato l’autobus”. Tralascio anche molti dettagli di contatto. Stranamente, non ero infastidito. C'era solo tensione al pensiero se ce l'avremmo fatta prima che i cancelli dell'ashram si chiudessero. A giudicare dall'ora, avrebbero dovuto arrivare in tempo, con molto da spendere. Ma per qualche motivo la domanda mi girava in testa: "Qual è il modo corretto per dire in inglese che il nostro autobus ha avuto un guasto, se ciò accade e devi spiegarti ai sevadal?" O la mia intuizione si è accesa o ho "attratto" problemi. Quando si è fatto buio, si è scoperto che le batterie erano scariche (o qualcos'altro non andava), ma i fari non si accendevano. Non solo la strada al buio, tra le colline e i campi, non era affatto visibile, ma qualsiasi altra macchina avrebbe potuto schiantarsi contro di noi. Abbiamo guidato quasi a piedi, al tatto. IN aree popolate con le torce elettriche - un po' più veloce. Inoltre, un autista amichevole scendeva e raccoglieva i passeggeri, fermandosi in quasi ogni casa (a proposito, nessuno nell'autobus buio era nervoso o agitato, con calma ed efficienza aiutavano l'autista con consigli, accendendo torce elettriche e quasi cellulari da l'interno in avanti).

Quando abbiamo raggiunto l'ashram erano le 21:30. Il cancello è chiuso. I Sevadal puntano rigorosamente i loro orologi. Balbetto qualcosa a proposito di un autobus rotto (Hanna sapeva contare solo fino a venti in inglese). Attenzione zero. Quasi prego di farci entrare, invitando i sevadal a recarsi alla stazione (per fortuna lì vicino) e ad interrogarsi su questo sfortunato volo. Con lo stesso risultato. Tiro fuori e mostro la ricevuta del pagamento per l'alloggio nell'ashram (“ricevuta blu”). Mi sto già preparando a gridare ad alta voce “Om Sri Sai Ram!”, in modo che Swamiji possa sentirlo anche a casa sua. Alla fine, i ragazzi in cravatta blu hanno avuto pietà. Capisco che ci hanno tenuto al cancello chiuso per scopi didattici. Ci hanno anche avvisato che la prossima volta sicuramente non ci avrebbero fatto entrare... Okay, ce l'abbiamo fatta. Hanna mi ha messo in mano una delle sue borse pesanti (perché mai dovrebbe essere così? - ho pensato davvero, dopo aver accettato la borsa con le murtis non spese e altre cose - se ha fatto finta di offendersi per tutto il percorso e si è voltata dall'altra parte), ma in alla fine con piacere (non ancora un angelo!) mi sono permesso di irritarmi e ho gettato la mia borsa sulla soglia dell'edificio affinché l'ufficiale di turno non mi associasse ad essa. Dovevo anche giustificarmi con lui!

Miracoli

Come ho già detto, Swamiji praticamente non dimostra miracoli adesso. Ma la gente lo vuole! Del resto tutti ne hanno sentito parlare... Allora gli venne un'idea: se vuoi i miracoli, vai a Mysore. Lì ha organizzato due miracoli permanenti nei locali dell'orfanotrofio, in modo che tutti coloro che sono venuti per i miracoli lasciassero almeno piccole donazioni, sulle quali questo orfanotrofio ora esiste felicemente.

Miracolo 1.

Noi (8 persone in due taxi, 4mila rupie ciascuno), dopo aver viaggiato per almeno cinque ore da Puttaparthi, ci siamo ritrovati in una spaziosa e bellissima stanza del “tempio” del rifugio con un altare usuale in tali stanze. Un anziano indù ci fece sedere in cerchio, raccolse donazioni e iniziò a celebrare rituali sacri. Ho tirato fuori due piccoli medaglioni semplici dal vaso (da un'unghia, ho lo stesso): su uno c'è Shirdi Baba, sull'altro c'è Sai Baba. Ha messo il medaglione nel palmo teso di una delle nostre donne. Da esso scorreva un denso flusso di sostanza profumata. Abbastanza rapidamente colò in un volume delle dimensioni di un cucchiaio da dessert. Il vecchio raccolse con un cucchiaio il nettare divino, amrita (ed era lei, apparsa nel medaglione dal nulla, da un'altra dimensione), e lo trasferì sull'altro palmo della donna. E l'amrita continuava a sgorgare dal nulla... Mostrò che era necessario leccare il nettare dalla seconda palma, poi dalla prima... Trasferì questo medaglione ad un'altra persona, e la seconda, con l'immagine di Shirdi Baba, alla prossima. E in totale, almeno mezzo bicchiere di amrita è uscito dalle piccole cose in circa dieci minuti. Anch'io ho leccato le pozzanghere dolcemente profumate dai miei palmi. Poi hanno versato ciascuno nei piatti che avevamo premurosamente portato con noi 30-40 grammi di nettare divino, anche se non molto simile al miele, molto più delicato...

Video:

Miracolo 2.

Nella stessa sala, sull'altare c'è un ritratto di Sai Baba, sul quale appare costantemente la vibhuti. E ci hanno subito regalato dei sacchi di questa magica cenere bianca.

Ho anche sentito che in uno dei locali dell'ashram c'è un ritratto di Sai Baba, sul quale anche la vibhuti si materializza costantemente. Non l'ho visto di persona: questo posto non è accessibile al grande pubblico, ma conosco persone che hanno sicuramente osservato questo fenomeno.

Miracolo 3.

Successivamente siamo andati sulla terrazza che scendeva verso il fiume. Al centro c'è un tavolo, o meglio un armadietto, con una scatola di legno chiusa. E ci sono dei getti di ghisa (in apparenza) provenienti dai piedi di Swamiji, circondati da fiori. E sul metallo scuro appare un liquido oleoso con un aroma meraviglioso. Puoi vedere chiaramente come si formano le sue goccioline, sia sulla parte superiore dei piedi che tra le dita dei piedi... Tutti iniziarono ad asciugarsi i piedi con fazzoletti preparati in anticipo, raccogliendo con riverenza l'olio dall'odore dolce. (Per gli scettici: potete alzare i piedi e vedere che sotto non ci sono tubi o vasi!!!) Apparentemente asciugati, i piedi erano nuovamente ricoperti da uno strato oleoso ed era un peccato staccarsene e non raccogli almeno una goccia in più su una sciarpa!

Inoltre: sulla via del ritorno ci siamo fermati nel lussuoso palazzo-museo di un ex sovrano locale (100 rupie per l'ingresso); abbiamo immerso le nostre mani e i nostri piedi nel luogo sacro della confluenza di tre fiumi; abbiamo guardato nella chiesa cattolica di Santa Felicita (penso di non ricordare esattamente il nome), dove è stata sepolta. E infine, ci siamo fermati vicino all'ingresso di un tempio molto antico (secondo persone che erano state lì prima, forse Balaji; VII secolo) e abbiamo toccato un'altrettanto antica carrozza scolpita (erano ammessi nel tempio dopo pranzo solo dalle 16:00 , e in questo caso, non avremmo tempo per spegnere le luci nell'ashram). Mi sono dovuto limitare ad un solo sopralluogo esterno.

E miracolo 4 , notato solo da me e dai personaggi principali.

Un giorno, durante i bhajan mattutini, una giovane donna indiana si sedette accanto a me su una sedia “galleria”, abbassando accanto a me una ragazza di circa dieci anni che era stata portata nel mandir tra le sue braccia: malata, sembrava , con paralisi cerebrale. La ragazza si guardò intorno con tristezza e attenzione. Le lacrime scorrevano lungo il viso della madre. Il sevadalka, guardando la donna con rammarico, per qualche motivo li trapiantò a terra, regalando però un cuscino per la ragazza (in generale, nelle azioni dei sevadalka, a mio avviso non illuminato, c'era spesso una mancanza di logica - solleverebbero decine di persone, le trapianterebbero da qualche parte senza molta attenzione del necessario; ti proibiranno di sederti su posti che notoriamente rimangono completamente vuoti...). In questo giorno, Swamiji non è apparso al mattino e la madre, anche lei piangendo, ha lasciato il mandir, portando via la figlia malata. Ma due giorni dopo, dopo il darshan serale, ho visto un'immagine davvero stimolante. La ragazza camminava sulle lastre di pietra del mandir con i SUOI PIEDI, e sua madre la sosteneva da dietro solo per i gomiti. La madre semplicemente brillava di felicità e la ragazza sembrava concentrata e soddisfatta.

* * *

E in conclusione, voglio dire che si possono elencare all'infinito tutti i miracoli e le storie insolite associate al nome di Bhagavan, che sono descritti in numerosi libri su Sai Baba e trasmessi oralmente da coloro che hanno avuto la fortuna di assistere ad un'intervista. con Lui o almeno ricevere il darshan, ma sarebbe meglio che tutti venissero a Puttaparthi almeno una volta nella vita per vedere tutto con i propri occhi e lasciarlo passare attraverso il proprio cuore.

Durante il viaggio in India, abbiamo spesso pensato di praticare lo yoga: a San Pietroburgo lo praticavamo periodicamente nel centro fitness, ma qui volevamo prestargli maggiore attenzione ed è stato interessante unirci a questa pratica nella sua terra natale.

Durante la nostra prima visita, mentre passeggiavamo intorno al lago della diga Neyyar, ci siamo imbattuti per caso nel Sivananda Ahram.

Eravamo interessati al programma Yoga Vacations, un corso di yoga di due settimane a condizioni molto interessanti, quindi abbiamo deciso di tornare qui verso la fine del nostro viaggio in India e qualche mese dopo siamo venuti appositamente per seguire questo corso e scopri cos'è veramente lo yoga in India.

Inizialmente ashram nell'Induismo è una sorta di dimora sacra situata in un luogo appartato tra le montagne o nella foresta, destinata a varie pratiche spirituali, tra cui lo yoga, la meditazione, ecc.

Oggi molti ashram di luoghi sacri spirituali si sono trasformati in organizzazioni commerciali e Sivananda Ashram è una delle istituzioni di maggior successo in questo senso, ma in questo caso difficilmente può essere definita un aspetto negativo. È proprio per il suo successo che questo ashram è molto buone condizioni, soprattutto per gli europei abituati a condizioni confortevoli.

Sivananda ha una vasta rete di ashram e centri yoga in molti paesi del mondo, tra cui Europa, Stati Uniti e Canada. I fondatori Swami Sivananda e Swami Vishnudevananda sono guru di questo ramo dell'Induismo.

Secondo noi, per scoprire cos'è lo yoga in India, questo ashram è perfetto. In realtà siamo venuti qui principalmente per lo yoga, senza pensare ad alcuna pratica spirituale. Naturalmente è stato interessante conoscere la meditazione e osservare semplicemente la vita nell'ashram, ma quella non era la cosa principale. Abbiamo trascorso 2 settimane nell'ashram, quindi maggiori dettagli sulla nostra vita (come arrivare all'ashram - leggi alla fine dell'articolo):

Routine quotidiana nell'ashram

05:30 Alzarsi
06:00 Satsang
07:30 Tè
08:00 Lezioni di Asana
10:00 Brunch (qualcosa tra colazione e pranzo)
11:00 Karma yoga
12:30 Lezioni di coaching
13:30 Tè + frutta
14:00 Lezione
15:30 Lezioni di Asana
18:00 Cena
20:00 Satsang
22:00 Luci spente

Questo programma è fisso e abbiamo monitorato i dettagli - ubicazione delle lezioni, argomenti delle lezioni, ecc. sul tabellone accanto alla reception

Hanuman, il dio scimmia, uno dei migliaia di dei indù, saluta tutti coloro che arrivano all'ashram.

L'ashram organizza diversi corsi contemporaneamente. Innanzitutto, questo è Yoga Vacations, un corso di yoga di due settimane composto da due gruppi: principianti (principianti) e intermedio (livello intermedio).

In secondo luogo, questi sono corsi " Insegnante di yoga", E " Insegnante di Yoga avanzato", della durata di un mese. A volte ci sono anche corsi di Ayurveda. Pertanto, nell'ashram vivono contemporaneamente 200-300 persone (senza contare il personale) e la maggior parte degli studenti proviene dall'Europa: Francia, Germania, Austria, Italia , Spagna, Polonia, ma rappresentati anche da Israele, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, India e, ovviamente, Russia. All'inizio oltre a noi c'era solo una ragazza russa (anche se in un corso diverso), ma ad un certo punto abbiamo contato 15 connazionali =)

È vero, i russi qui sono molto specifici: uno vive in , un altro da un anno, un terzo in e un quarto in Giappone!

Le condizioni nell'ashram sono paragonabili a quelle degli ospiti europei - il territorio è pulito e ordinato, ci sono piante e fiori tutt'intorno, in generale - molto accoglienti

Prati a forma di lettera "Om" (e recentemente abbiamo visto questo simbolo creato dalla natura - su)

Tutto contribuisce a creare un clima sereno
Anche se anche sul territorio di un ashram europeizzato a volte puoi trovare tradizioni indiane

Costo e condizioni di vita nell'ashram

Costo del corso Vacanze yoga varia a seconda delle condizioni di vita:

Sistemazione a dormitorio- sala comune 750 rupie a notte (i prezzi si intendono per l'alta stagione, in bassa stagione sono leggermente inferiori). Siamo stati nei dormitori solo una volta una volta - qualche anno fa a Roma, e le impressioni non potevano essere definite positive. Pertanto, inizialmente, quando abbiamo appreso che sul pavimento vivevano 40 persone, abbiamo immaginato qualcosa come una caserma, ma le condizioni si sono rivelate molto dignitose.

Per l'edilizia abitativa sono destinate case a due piani (un edificio maschile e due femminili)
ci sono circa 40 posti letto su ogni piano. L'enorme sala è divisa in scomparti, ogni scompartimento può ospitare 2 persone
quindi ogni letto ha la propria parete e finestra

Sul piano sono presenti 8 docce e servizi igienici.

Sistemazione a Camera doppia con ventilatore e bagno comune – 950 rupie.
fan – 1200 rupie.
Sistemazione in camera doppia con aria condizionata – 1750 rupie

Una delle case dell'ashram è stata progettata da un famoso architetto indiano

Lo stesso che ha progettato il bar Indian Coffee House, che abbiamo visitato quando abbiamo visitato.

Pertanto, per due settimane di vita nell'ashram, con sistemazione nel dormitorio, risultano 10.500 rupie o $ 160 - questo include alloggio, pasti, lezioni, lezioni di yoga di gruppo 2 volte al giorno e coaching individuale! Non c'è da stupirsi che questo corso stia andando tutto l'anno, 2 volte al mese e c'è sempre molta gente disposta.

Abbiamo visitato durante l'alta stagione e i prezzi vengono forniti tenendo conto di questo periodo. In bassa stagione è un po' più economico, ad esempio il costo dell'alloggio in un dormitorio è di 650 rupie al giorno.

Satsang

Ogni giorno nell'ashram inizia con il satsang. Tutti coloro che vivono nell'ashram (ricorda, si tratta di 200-300 persone) si riuniscono nella sala principale e, prima, meditano in silenzio per 20 minuti, quindi cantano mantra per circa un'ora.

Mantra- questi sono testi sacri che, sebbene nell'induismo non siano considerati preghiere (la combinazione di suoni in essi è più importante del contenuto), ma nel significato sono un appello agli dei indù. Quindi, anche se secondo gli insegnanti dell’ashram lo yoga è al di fuori della religione, tuttavia i mantra cantati ogni mattina ai satsang hanno un significato chiaramente religioso.

Inoltre, la storia dei satsang in generale è incomprensibile - nonostante il fatto che molti principianti vengano all'ashram per lo yoga e non abbiano idea delle tradizioni locali, i satsang iniziano dal primo giorno e nessuno dà alcuna spiegazione - a cosa serve e perché .

La maggior parte ci va regolarmente e canta questi mantra con entusiasmo, ma per cosa? – nessuno lo sa veramente e pochi sanno spiegare “beh, sembra che sia obbligatorio, ci vanno tutti, questi sono suoni che colpiscono la mente”, ecc. In generale, i satsang sono la parte più controversa della nostra permanenza nell'ashram, quindi ci siamo andati più volte e poi abbiamo iniziato a evitarli con gioia, a volte guardando dall'esterno

Una delle varietà interessanti di satsang è " camminata silenziosa(passeggiata in silenzio). Viene organizzata due volte alla settimana ed è molto suggestiva quando una folla di duecento persone al mattino, prima dell'alba o alla sera al buio, si muove per le strade, per i villaggio nel silenzio più assoluto, solo il fruscio delle scarpe sull'asfalto.La camminata dura circa 25 minuti, durante i quali il gruppo raggiunge il lago, lì per altri 15 minuti tutti si siedono in silenzio, meditando, poi mantra, dopodiché si ritorna al ashram, avendo già revocato il “voto di silenzio”.

Quindi i satsang sono una componente importante e integrante dello yoga in India, almeno nella forma praticata nell’Ashram Sivananda.

Tè

Dopo il satsang, tutti si riuniscono sotto l '"albero del tè", ma si chiama così non perché il tè cresce su di esso, ma perché sotto di esso viene distribuito il tè. Il tè qui è solitamente alle erbe o allo zenzero. Durante il consumo del tè, avviene la comunicazione più intensa tra gli studenti dell'ashram

Lezioni di asana

Le lezioni durano 2-2,5 ore, iniziano con pranayama– esercizi di respirazione, seguiti dalle asana stesse – esercizi statici. La lezione è condotta da due persone: l'insegnante dell'ashram, che spiega cosa e come fare, e un assistente, che controlla la corretta esecuzione degli esercizi da parte degli studenti.

Puoi iscriverti al corso da qualsiasi giorno e a qualsiasi ora, ma poiché il corso è progettato per 2 settimane, la complessità e l'intensità delle lezioni aumenta gradualmente dal 1° al 14° giorno.

Nonostante nei primi giorni le lezioni sembrino abbastanza facili, ma se studi duro e non scherzi, i tuoi muscoli ti faranno male per tutte le due settimane. Per lo stretching, a differenza dei carichi dinamici, questo è normale.

Le lezioni si svolgono in due gruppi" principiante"

E " intermedio"

Di conseguenza, nel primo si presta maggiore attenzione allo studio degli esercizi e nel secondo alla pratica. Abbiamo praticato a livello intermedio, principalmente 12 asana base più variazioni. Tutte le lezioni, così come le lezioni, si svolgono in sale spaziose e ventilate dell'ashram con tetto e ventilatori, ma senza pareti, quindi, nonostante il caldo fuori, è abbastanza comodo studiare.

C'è anche un'area sulla riva del lago, con un rivestimento speciale e sculture che mostrano le asana di base
nel pomeriggio a volte si tengono le lezioni lì, a quest'ora di solito c'è ombra, e la vista del lago durante le lezioni aiuta a rilassarsi

Brunch

Il brunch è qualcosa tra la colazione e il pranzo. In generale, la descrizione del corso dice che l'ashram offre cibo semplice, dell'India meridionale, ma la varietà e la qualità del cibo qui, a nostro avviso, è oltre ogni lode, gli chef ci stanno provando

Pasti nell'ashram - dentro Stile indiano, cioè. sedendo sul pavimento

Gli indiani di solito mangiano con le mani, e per gli europei vengono preparati i cucchiai, ma in quantità limitate: per prenderne uno bisogna arrivare presto. Nonostante ciò, molti europei, apparentemente per aderire al massimo alle tradizioni locali, abbandonarono eroicamente le posate e mangiarono con le mani. Ancora non capiamo perché sia necessario farlo: certo che è divertente, l'abbiamo provato, ma è davvero più comodo con un cucchiaio!! Tuttavia, i dispositivi non sono stati inventati da qualcuno per caso e non appositamente per eventi sociali, proprio come i tavoli e le sedie.

È particolarmente divertente quando questi guardiani delle tradizioni, dopo pranzo, tirano fuori i loro e si connettono a Internet =) Sebbene sia vietato usare i telefoni sul territorio dell'ashram, c'è la connessione wi-fi gratuita e persino un piccolo Internet cafè ( 60 rupie all'ora).

Karma yoga

Nell'Induismo, il significato del karma yoga è svolgere un servizio disinteressato per purificare l'anima dall'egoismo. Ma il servizio, ovviamente, non è rivolto ai residenti dei villaggi vicini, ma all'ashram stesso. Pertanto, l'ashram riceve lavoratori gratuiti in quasi tutti i servizi interni necessari: pulizia dei locali, front office, bar, mensa, biblioteca, negozio, cura di piante e fiori, Internet cafè.

L'unico luogo in cui non è ammesso personale non qualificato è la cucina. Il karma yoga è una componente obbligatoria della vita nell'ashram, ma, ovviamente, nessuno è costretto a farlo con la forza: le persone che non condividono la posizione dell'ashram su questo tema in questo momento si occupano dei propri affari.

Istruire

Di norma, 5 ore di yoga al giorno sono sufficienti per la maggior parte delle persone e non molte persone vengono alle lezioni personali, il che è meglio così: c'è l'opportunità di lavorare davvero individualmente con un insegnante, porre domande e praticare asana con suggerimenti e aiuto.
È stato grazie a tali lezioni che abbiamo imparato molto rapidamente molte asana, inclusa la verticale sulla testa, che in precedenza ci sembrava il limite della perfezione :) Senza spiegazioni competenti e aiuto sotto forma di rete di sicurezza all'inizio, non è così facile eseguirlo .

Lezioni

Le lezioni trattano vari argomenti, ma principalmente la filosofia dello yoga. Siamo andati da loro più volte, ma solo quando abbiamo trovato un insegnante che leggeva in modo allegro e interessante, e il resto del tempo la voce triste leggeva attraverso gli altoparlanti in inglese indiano, le lezioni noiose erano deprimenti, quindi abbiamo iniziato a saltare anche quelle.

Va notato che ogni giorno durante la conferenza c'erano sempre più studenti che bighellonavano nel territorio dell'ashram.
Dopo la lezione tè e frutta, e poi altre 2 ore - lezioni di asana

Yoga delicato

Questa è una versione leggera delle lezioni di asana: la durata è di solo 1,5 ore e il carico è inferiore, è adatta per coloro che non vogliono sforzarsi e per coloro che si sottopongono alle procedure ayurvediche nell'ashram.

Cena

La cena nell'ashram era solitamente più semplice e meno varia del brunch.
Una volta, in onore di qualche vacanza, ci è stata offerta una cena in stile Kerala - su foglie di banana (per la prima volta abbiamo riscontrato una tale porzione).

Prima di ogni pasto c'è una breve preghiera di 5-10 minuti, ma si può anche evitare se si arriva più tardi. Ci sarà ancora abbastanza cibo, ne preparano tanto, puoi sempre aggiungerne altro.

È prescritto mangiare in silenzio - ci sono annunci su questo argomento e continui richiami a riguardo, ma questa regola non è sempre seguita - durante lo yoga, i satsang e le conferenze non si può parlare molto, non c'è molto tempo libero, quindi tutto fare conoscenze, scambiare impressioni, idee ed esperienze nell'ashram avviene davanti al cibo e al tè :)
SuccessivoAltro satsang serale(leggi tempo libero) e in 22:00 – luci spente

Cos'altro c'è sul territorio dell'ashram e accanto ad esso?

Capanna della Salute: un bar con latte e frullati di frutta, insalate, frutta e altri cibi gustosi e salutari - per coloro che non hanno abbastanza brunch e cena, nonché un luogo per conversare

Biblioteca: Ci sono libri sullo yoga, sulla meditazione, sull'Ayurveda, sull'Induismo e anche sulle guide. La maggior parte dei libri sono in inglese, ma ci sono anche altre lingue, incluso il russo.

Internet café: Esistono diversi computer che possono essere utilizzati per non più di 15 minuti, il costo è di 1 rupia al minuto.

Boutique: qui puoi acquistare tutto ciò di cui hai bisogno per la vita nell'ashram e semplicemente come souvenir dell'India - dai tappetini per lo yoga e il dentifricio agli anacardi al gusto masala :)

Poiché tutte queste istituzioni sono occupate da studenti che praticano karma yoga, i loro orari di apertura sono limitati tempo libero questi stessi studenti, cioè dopo aver mangiato per un'ora al mattino e alla sera.

Tempio: ogni mattina e sera è possibile incontrare indù che eseguono rituali religiosi quotidiani

Centro medico: Puoi venire qui in caso di malattia, seguire anche un corso di purificazione di Ayurveda (da 19.000 rupie per un corso di 2 settimane) o semplicemente iscriverti a un massaggio - classico, rilassante, sia per tutto il corpo che per i piedi e la testa separatamente (da 500 rupie per sessione).

Abbiamo provato massaggio classico con olio tutto il corpo – l’impressione rimane ambigua, ma per lo più negativa. In ogni caso non volevo andarci una seconda volta. Non mi è piaciuto il "servizio indiano": la massaggiatrice pigra con la faccia insoddisfatta, indifferente al processo, stava chiaramente rallentando.

Forse questa impressione si è formata perché lo consideravamo troppo critico dal punto di vista dei suoi effetti benefici sui muscoli: a San Pietroburgo abbiamo seguito corsi di massaggio classico in Scuola Nadezhda Kim, quindi immaginiamo come dovrebbe essere un buon massaggio.

Tetto della sala da pranzo: dove puoi nascondersi durante i satsang divertiti

Lago: si trova vicino al territorio dell'ashram, l'acqua è molto pulita, quindi nuotare è un vero piacere. Ma puoi uscire dall'ashram solo durante il karma yoga durante il periodo del tè prima della conferenza, e il resto del tempo - solo in casi di emergenza, avendo precedentemente ricevuto il permesso dal direttore.

Safari dei leoni: situata sulla sponda opposta del lago - una riserva con leoni. Tutti conoscono l'espressione "gatto di marzo", ma i leoni sono felini enormi! E marzo è anche il mese del matrimonio per loro, quindi le nostre lezioni e i satsang si sono svolti al suono dell'accoppiamento e di forti gemiti, a giudicare da loro ci sono molti leoni lì :)

Villaggio della diga di Neyyar: dove puoi comprare qualcosa di proibito nell'ashram, usare anche un internet cafè più economico o prendere un autobus per Trivandrum.
Considerando il gran numero di turisti stranieri (c'erano non più di 10 indiani), sono state organizzate appositamente per loro (noi) 2 escursioni: andata e ritorno.

Le escursioni di un'intera giornata sono una buona opportunità per chi si trova in India per sole 2 settimane esclusivamente per una vacanza yoga, e allo stesso tempo visitare 2 delle attrazioni più famose dello stato confinante.

Le escursioni sono gratuite, l'ashram mette a disposizione un bus, una guida e pranzo al sacco. A questo punto avevamo già visitato queste città, quindi abbiamo preferito non staccarci dallo yoga. C'è stato chi non ha visitato queste attrazioni, ma ha anche scelto di non prendersi una pausa dallo studio e dal consueto programma quotidiano.

Venerdì Giornata libera all'ashram. Puoi ufficialmente dormire durante il satsang e non andare a lezione, non ci sono lezioni in questo giorno, uscire dall'ashram è consentito fino alle 18:00, cosa di cui molti studenti approfittano quando vanno a fare una passeggiata dentro e sulle spiagge, per esempio a (a proposito, la nostra spiaggia preferita in India) e Kovalam.

Venerdì sera, dopo il satsang, c'è un talent show - un evento molto divertente, che ricorda un po' un gruppo amatoriale, anche se una volta abbiamo visto uno spettacolo molto bello - tra gli studenti c'era un mimo professionista, lo spettacolo era affascinante!

Una sera, invece del satsang, nell'ashram si tenne una cerimonia religiosa: puja, con tutti gli attributi richiesti.

I preparativi sono in corso: questo disegno è disegnato a mano, senza stencil, e non con i pastelli, ma versando polveri di diversi colori

Ci piaceva la vita nell'ashram. La routine quotidiana, una dieta equilibrata e le lezioni di yoga hanno avuto un effetto benefico sul corpo e sono diventate, almeno per un po', un'abitudine. Inoltre lo era buona vacanza dopo 5 mesi di viaggio e e avevamo bisogno di una pausa prima e.

Come arrivare all'Ashram di Sivananda

L'ashram si trova a 30 km. da Trivandrum ( grande città, che ha un aeroporto).

In autobus: da Trivandrum al paese Diga di Neyyar C'è un servizio di autobus circa ogni due ore (14 rupie) dalla stazione degli autobus, che si trova dall'altra parte della strada rispetto alla stazione ferroviaria (vedi mappa). Dalla stessa stazione prendere anche un autobus per il paese Kattakada(corrono più spesso), e poi cambiano con un autobus Diga di Neyyar. Dalla fermata dell'autobus a Diga di Neyyar l'ashram dista circa 1 km (la strada è in parte in salita) - si può camminare o prendere un risciò motorizzato (20 rupie).
In taxi o risciò a motore: il costo del viaggio dalla stazione ferroviaria di Trivandrum all'ashram è di 800 rupie per un taxi, 350 per un risciò a motore

Se arrivi a Trivandrum la sera, il modo più semplice è passare la notte da qualche parte vicino alla stazione degli autobus e andare all'ashram la mattina.

Ecco alcuni hotel decenti vicino alla stazione:

Dreamz Hotel Trivandrum
Chaithram Hotel Trivandrum
Hotel Venus International Trivandrum

Questo hotel è più economico, anch'esso raggiungibile a piedi, ma un po' di lato, dietro il ponte della ferrovia:

Hotel Galaxy Inn

Puoi visualizzare tutti gli hotel di Trivandrum qui.

Sivananda Ashram sulla mappa

Visualizzazione India: Ashram Sivananda su una mappa più grande

Informazioni dettagliate sul programma e sui costi possono essere trovate sul sito ufficiale dell'ashram.

Un cambiamento radicale di scenario, scrollarsi di dosso lo stress e mettere ordine nel corpo e nella mente: chi non lo desidera? Cos’è un ashram e perché le persone ci vanno?

La stessa parola "ashram" è tradotta dal sanscrito in diversi modi. "Un luogo senza dolore" ("cicatrice" - dolore, "a" - negazione). E c'è del vero in questo: l'essenza stessa dell'ashram implica calmarsi e liberarsi delle emozioni negative. Secondo un'altra versione, "ashram" significa "lavoro", e anche questo è vero. Il lavoro in ogni senso è la base della vita in una comune. Infine, un’altra opzione è la “solitudine”, “una dimora di eremiti”.

COME TUTTO COMINCIÒ
Inizialmente, gli ashram sorsero attorno a un insegnante illuminato, un guru. A poco a poco la fama di questi luoghi si diffuse, attirando pellegrini. L'intera infrastruttura del campo è opera degli stessi studenti: costruzione, cucina, estrazione dell'acqua: l'intera economia è sulle loro spalle. Nelle famiglie indiane esiste ancora la tradizione di mandare un bambino in un ashram per almeno alcuni mesi. È lì che acquisisce la capacità di lavorare, aiutare gli altri e migliorare spiritualmente.
Per gli europei e gli americani, la strada verso gli ashram fu aperta dai Beatles: nel 1968 andarono dal guru Maharashhi Mahesh Yogi. Da allora, la popolarità dei viaggi è aumentata costantemente: se nel 2005, secondo il World Travel and Tourism Council, 15.000 persone hanno visitato gli ashram indiani, nella scorsa stagione questo numero è più che triplicato e l'India come destinazione turistica ha raggiunto il 5 ° posto nella classifica il mondo.
Negli anni di stabilità economica tra i pellegrini c'erano molti uomini d'affari: stabilito il processo, si recavano all'ashram per lavorare su se stessi. Durante la crisi globale, gli ashram hanno accolto in modo ospitale molti che erano confusi e avevano perso il lavoro. Qui il cibo e l'alloggio non costano praticamente nulla, quindi perché non vivere nella natura a beneficio della tua anima e del tuo corpo utilizzando il risarcimento ricevuto al momento del licenziamento?

DALLA DISCOTECA AL KARMA YOGA
Ci sono migliaia di ashram in India: da quelli classici e rigorosi, completamente dedicati allo yoga e alle pratiche spirituali, alle istituzioni democratiche rivolte ai turisti.
Ashram classici - un luogo per coloro che sono profondamente coinvolti nello yoga e nelle pratiche spirituali, per i quali l'importante è stare tra persone che la pensano allo stesso modo, meditare costantemente e comunicare con un guru. Le condizioni di vita qui, di regola, sono spartane e persino ascetiche: camere da letto per 6-10 persone, materassi sul pavimento. Naturalmente, anche l'ostello più modesto deve avere servizi igienici e bagni. Per coloro che vogliono praticare il silenzio completo, alcuni ashram regalano un distintivo speciale che esprime il proprio desiderio di rinuncia.

Ashram per i turisti. Quelli più famosi assomigliano più a grandi centri culturali con albergo, e in sostanza è quello che sono. Ad esempio, il famoso Osho Center, nato come ashram classico, oggi ha lo status di resort internazionale di meditazione: c'è una biblioteca, un'università, sale conferenze, sale Internet e persino discoteche e bar analcolici. Ma nella maggior parte di queste istituzioni c'è la cosa principale che rende un ashram un ashram: un famoso guru che esce a parlare con i pellegrini un paio di volte al giorno. La composizione di quest'ultimo è molto eterogenea: dagli studenti alla Boemia internazionale.
In un modo o nell'altro, qualsiasi ashram è un luogo in cui puoi rinunciare completamente al trambusto della civiltà e impegnarti nella conoscenza di te stesso e nel miglioramento personale. Puoi lavorare in giardino, in serra, curare gli animali; Alcuni ashram hanno una scuola, quindi hai la possibilità di metterti alla prova come insegnante. Questo lavoro socialmente utile si chiama karma yoga.

COME VIVI NELL'ASHRAM?
4 del mattino- scalata. Dopo il bagno, tutti si sottopongono al chandan, il rituale di disegnare strisce e punti sulla fronte. La pasta di legno di sandalo gialla ha lo scopo di rinfrescare la mente e il rosso segna il terzo occhio.
5.45 - havan, cerimonia di sacrificio al fuoco. Olio, riso, fiori e frutti vengono offerti mentre si cantano mantra della fiamma. Si ritiene che la cerimonia armonizzi lo spazio.
6.30-7.30 - canto collettivo dei mantra nel tempio (arti). Questa è la principale pratica spirituale in molti ashram.
9.00-11.40 - karma yoga (lavoro socialmente utile).
11.40 - colazione.
12.00-15.30 - tempo libero.
15.30-17.30 - karma-yoga.
18.30-19.30 - serata artistica.
20.00 - cena.
21.00 - luci spente.

PIANIFICAZIONE INTELLIGENTE
In molti ashram classici è possibile entrare senza previo accordo: nella comune c'è un posto per chiunque bussi al cancello. Ma se non sei un asceta rigoroso, è meglio iscriverti o chiamare in anticipo l'istituzione prescelta. I grandi ashram hanno siti web, la maggior parte degli altri hanno numeri di telefono.

In media, un mese di vita in un ashram costa circa 100 dollari.

In alcuni centri è necessario iscriversi in anticipo a un corso di yoga - introduttivo o avanzato. Pagando questo, avrai automaticamente l'opportunità di prendere posto in un ostello o in un hotel. In altre istituzioni non ci sono prezzi per i servizi, ma questo non significa che siano gratuiti: solitamente ti chiedono di fare una donazione, il cui importo approssimativo ti verrà comunicato da un residente dell'ashram che ti accompagnerà il primo giorno. giorno. Di norma, stiamo parlando di una piccola quantità.

I 5 PRINCIPALI ASHRAM IN INDIA
1. Ashram di Osho
Pune (stato del Maharashtra). Un abbonamento che comprende tutte le meditazioni della giornata costa 550 rupie (circa 10 dollari). Il costo approssimativo di un mese di soggiorno con spese per vitto, alloggio, spesa e corsi di formazione va dai 600 ai 2000 dollari. Mecca per i seguaci delle moderne pratiche esoteriche e degli insegnamenti di Bhagavan Rajneesh (Osho). Chiunque può seguire uno o più corsi tra cui scegliere: dalla meditazione allo yoga fino alla padronanza delle tecniche sessuali. Per vivere nell'ashram è necessario avere un certificato negativo al test dell'AIDS.

2. Sai Baba Ashram Prasanthi Nilayam
Puttaparthi (stato dell'Andhra Pradesh). Camera tipo hotel per 2-4 persone - 2 dollari al giorno. L'ashram più popolare tra gli stranieri. Molti vengono nella speranza di vedere i miracoli che Guru Sai Baba presumibilmente o effettivamente compie. L'ashram è attivamente coinvolto in opere di beneficenza. La permanenza massima è di 60 giorni.

3. Ashram di Aurobindo
Pondicherry (Tamil Nadu). Alloggio - da 2 a 12 dollari al giorno. Secondo il fondatore, questa è una vera città spirituale. Ora ci vivono circa 2000 persone. Non esiste un programma o una pratica separata per i visitatori. Regola generale- completa libertà religiosa e ricerca dell'armonia. L'attrazione principale è il Matrimandir, una sfera gigante che contiene al suo interno una sala di meditazione.

4. Fondazione Arte di Vivere
Bangalore (Karnataka). Alloggio - da 4 a 12 dollari a notte. Lezioni: corso introduttivo (due sere e un giorno) - $ 10, corso avanzato - $ 20. Fondata da Guru Sri Sri Ravi Shankar. L'organizzazione è attivamente coinvolta in opere di beneficenza e insegna yoga e meditazione. L'ashram ospita corsi di Sudarshana Kriya, un sistema per liberare il corpo dalle tossine e saturarlo di ossigeno.

5. Krishnamacharya Yoga Mandiram
Madras (Tamil Nadu). L'alloggio è da concordare. Il motto dell'istituzione: “Lo yoga dovrebbe essere accessibile a tutti. Non vogliamo che sia visto come un privilegio d’élite”. Nell'ashram è possibile ricevere consulenze individuali e lezioni di asana, pranayama, canto di inni vedici, nonché istruzioni sulla terapia yoga, meditazione e filosofia yoga. I visitatori che non hanno avvisato del loro arrivo non sono accettati qui.

Molte persone coinvolte in pratiche spirituali sognano di visitare un ashram. Cos'è e perché dovresti venire qui? Che tipi di ashram esistono, qual è la loro storia? Imparerai tutto questo leggendo l'articolo. Parleremo anche dei cinque principali ashram dell'India.

"Ashram" è una parola che ha diverse traduzioni dal sanscrito. Uno dei più popolari è “un luogo senza dolore” (“cicatrice” significa “dolore” e “a” significa “negazione”). In effetti, l'essenza di queste comuni è liberarsi delle cattive emozioni e calmarsi. Secondo un’altra versione, questa parola tradotta significa “lavoro”. Anche questo è vero, perché il lavoro è la base della vita in una comune. Un'altra opzione popolare è “una dimora di eremiti”, “solitudine”.

Quindi, gli ashram sono centri di formazione per la meditazione e lo yoga, scuole educative. Qui si riuniscono sannyasin, praticanti, persone che cercano risposte a domande sull'illuminazione e sul significato della vita. L'ashram indiano è pronto ad aprire le sue porte a tutti. Di cosa si tratta si può capire meglio studiando la storia di questi comuni.

Storia degli Ashram

Inizialmente gli Ashram apparvero attorno a un guru, un insegnante illuminato. Nel corso del tempo, la fama di tali luoghi cominciò a diffondersi e i pellegrini iniziarono a venire qui. L'infrastruttura del campo è stata creata dagli stessi studenti: estrazione dell'acqua, preparazione del cibo, costruzione, tutto a carico di coloro che abitano l'ashram.

L’India è un paese associato allo sviluppo spirituale per un motivo. Non solo i turisti, ma anche i residenti locali sono interessati. Molte famiglie indiane mantengono ancora la tradizione di mandare i propri figli nell'ashram. Ogni bambino sa di cosa si tratta. I bambini vengono mandati qui per qualche tempo, almeno per un paio di mesi. Qui imparano ad aiutare gli altri, a lavorare e a migliorare spiritualmente.

La strada verso gli ashram per americani ed europei fu aperta dai Beatles, i cui membri visitarono il guru Maharashhi Mahesh Yogi nel 1968. Da allora la popolarità dei viaggi è aumentata costantemente. Nel 2005, 15mila persone hanno visitato gli ashram indiani e l'anno scorso questo numero è più che triplicato. L'India è stata classificata al quinto posto tra le destinazioni turistiche del mondo.

Perché le persone vanno negli ashram?

Tra i pellegrini in un periodo di instabilità economica c'erano molti uomini d'affari. Avendo guadagnato abbastanza soldi, andarono all'ashram per lavorare su se stessi. Gli Ashram sono diventati una vera salvezza durante la crisi globale. Hanno accolto molti residenti disoccupati e confusi di vari paesi del mondo. Vitto e alloggio qui sono praticamente gratuiti, quindi perché non andare qui usando la tua buonuscita per vivere nella natura a beneficio della tua anima e del tuo corpo? Naturalmente, l’obiettivo principale perseguito da coloro che vanno negli ashram è lo sviluppo spirituale.

Composizione dei pellegrini e karma yoga

La composizione degli ashram è molto eterogenea. Qui vengono sia bohémien internazionali che studenti ordinari. Qualsiasi ashram, tuttavia, è un luogo in cui puoi impegnarti nell'auto-miglioramento e nella conoscenza di te stesso, completamente distaccato dal trambusto del mondo. Puoi prenderti cura degli animali, lavorare in una serra o in un orto. Alcuni ashram hanno scuole dove puoi metterti alla prova come insegnante. Il lavoro socialmente utile che viene svolto qui si chiama karma yoga.

Tipi di Ashram

Ci sono migliaia di ashram in India. Possono essere sia strettamente classici, interamente dedicati alle pratiche spirituali e allo yoga, sia democratici, rivolti ai turisti. Parliamo brevemente di entrambi.

Ashram classici

Gli ashram indiani classici sono un luogo eccellente per coloro che sono seriamente coinvolti nelle pratiche spirituali e nello yoga e per i quali è molto importante essere costantemente tra persone che la pensano allo stesso modo, comunicare con i guru e meditare. Di norma, le condizioni di vita in questi luoghi sono spartane, si potrebbe persino dire ascetiche. Le camere da letto possono ospitare 6-10 persone e bisogna dormire per terra su un materasso. Naturalmente ogni ostello, anche il più modesto, deve avere bagni e servizi igienici. In alcuni ashram, a coloro che scelgono di praticare il silenzio completo viene assegnato un distintivo speciale che esprime il loro desiderio di rinuncia.

Ashram per i turisti

Gli Ashram per i turisti sono meno rigidi e più confortevoli. Ce ne sono parecchi e i più famosi assomigliano più a grandi centri culturali con hotel. Ad esempio, l'Osho Center, conosciuto in tutto il mondo, è stato fondato come un ashram classico, ma attualmente ha lo status di un resort di meditazione, dove affluiscono persone da tutto il mondo. C'è un'università, una biblioteca, sale Internet, sale conferenze e persino bar e discoteche analcoliche. Ma anche queste istituzioni hanno sempre qualcosa che le rende ashram: un famoso guru. Più volte al giorno appare in pubblico per interagire con i pellegrini.

Come arrivare all'ashram

Molti ashram classici in India possono essere visitati senza previo accordo. Chiunque busserà al cancello troverà posto nel Comune. Tuttavia, se non ti consideri un asceta rigoroso, è meglio chiamare o scrivere in anticipo all'istituzione prescelta. I grandi ashram hanno siti web e molti altri hanno numeri di telefono.

Se decidi di recarti in una comunità per praticare yoga, ricorda che alcuni centri richiedono l’iscrizione anticipata al corso. I corsi sono disponibili sia per corsi avanzati che introduttivi. Pagando le lezioni, ricevi automaticamente un posto in un hotel o in un ostello. Non tutti gli stabilimenti hanno prezzi per i servizi. Tuttavia, questo non significa che non devi pagare per averli. Di solito ti viene chiesto di fare una donazione, il cui importo approssimativo ti verrà comunicato dal residente dell'ashram che ti accompagnerà il primo giorno. Di norma, questa è una piccola quantità.

Ti invitiamo a conoscere i cinque principali ashram dell'India.

Osho Ashram

Si trova a Pune (Maharashtra). Questo è un ashram indiano molto popolare (la sua foto è presentata sopra). Per arrivare qui è necessario pagare un pass. Ti costerà circa $ 10 (Rs 550). Per questo denaro potrai partecipare a tutte le meditazioni del giorno. Un mese di vita nell'ashram con spese di alloggio, cibo, corsi di formazione e acquisti ti costerà dai 600 ai 2000 dollari.

Questo luogo è una vera Mecca per i seguaci degli insegnamenti di Osho (Bhagavan Rajneesh) e delle pratiche esoteriche. Chiunque può iscriversi a uno o più corsi: dallo yoga e meditazione alla padronanza delle tecniche sessuali. Per accedere all'ashram è necessario avere un certificato medico che attesti che non sei affetto da AIDS.

Al giorno d'oggi, l'area del Parco Karegaon in cui si trova questo comune non è più l'area verde scarsamente popolata che era solo pochi decenni fa. Uffici bancari, alberghi costosi e varie attività commerciali stanno rapidamente crescendo intorno all'ashram. Questo è il motivo per cui i prezzi sono così alti in questa zona. Se il tuo obiettivo principale è la solitudine, l'Osho Ashram potrebbe deluderti. Molti turisti vengono qui. Inoltre, Pune oggi ospita più di 10 milioni di persone. Da tempo è diventato un importante centro industriale. Tuttavia, molte persone interessate agli insegnamenti di Osho vengono all'ashram e rimangono qui per molto tempo. Nel comune ci si può incontrare persone interessanti, incontrare un guru, partecipare a varie pratiche. Naturalmente, i seguaci di Osho dovrebbero visitare questo ashram. Le recensioni a riguardo sono le più positive.

Sai Baba Ashram

Si trova nello stato dell'Andhra Pradesh (a Puttaparthi). Una camera tipo hotel progettata per ospitare 2-4 persone può essere affittata qui per $ 2 al giorno. Sai Baba Ashram è il più popolare tra gli stranieri. Molte persone vengono qui sperando di vedere i miracoli che presumibilmente il guru compie. Sai Baba Ashram è attivamente coinvolto in attività di beneficenza. Puoi venire qui per un massimo di 60 giorni.

Ashram di Aurobindo

Questo comune si trova nello stato del Tamil Nadu (Pondicherry). L'alloggio qui ti costerà da 2 a 12 dollari al giorno. Secondo la visione del fondatore, questo ashram è una vera città spirituale. Attualmente vi vivono circa 2mila persone. L'ashram non ha pratiche o programmi specifici per i visitatori. Le regole che valgono per tutti sono la ricerca dell'armonia e la libertà di religione. L'attrazione principale dell'ashram è il Matrimandir. Questa è un'enorme sfera contenente una sala di meditazione.

Krishnamacharya Yoga Mandiram

Un altro ashram interessante si trova nello stato del Tamil Nadu (Madras). L'alloggio è da concordare. L'ashram offre lezioni di pranayama, asana, canto di inni vedici e consultazioni individuali. Puoi anche ottenere istruzioni sulla meditazione e sulla terapia yoga qui. L'ashram non accetta visitatori che non abbiano notificato la loro visita.

Fondazione Arte di Vivere

Si trova nello stato del Karnataka (Bangalore). L'alloggio qui ti costerà dai 4 ai 12 dollari al giorno. Devi pagare la formazione separatamente. Il corso introduttivo costa $ 10 (2 sere e 1 giorno), mentre per $ 20 puoi frequentare il corso intermedio. Il fondatore di questo ashram è il guru Sri Sri Communa, che è attivamente coinvolto in attività di beneficenza e insegna meditazione e yoga. Nell'ashram puoi studiare il sistema di rilascio delle tossine e saturare il corpo con l'ossigeno, oltre a seguire corsi di Sudarshana Kriya.

Finalmente

Ogni persona interessata allo sviluppo spirituale dovrebbe, ovviamente, visitare l'ashram. Di cosa si tratta, ora lo sai. Gli Ashram in India sono vari e numerosi, quindi ognuno troverà il posto di suo gradimento.

A proposito, tali comuni esistono non solo in India. Puoi anche visitare gli ashram in Russia. Non ce ne sono molti, ma alcuni meritano attenzione. Uno dei più famosi è l'ashram Omkar Shiva Dham. Si trova nella regione di Omsk (villaggio di Okunevo, distretto di Muromtsevskij).

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