История показов мод от персонального кутюрье до кнопки «Купить» в инстаграме. Обзор самых ярких коллекций будущего сезона на парижской неделе моды У истоков высокой моды

Многие мужчины долгое время считали, что мода, это исключительно женское понятие. Сегодня ситуация изменилась и молодые люди к своему внешнему виду относятся с не меньшим вниманием, чем представительницы прекрасной половины. И пусть игры для девочек показ мод интересуют в большей степени именно прекрасных представительниц, когда юноши подрастают, они также начинают проявлять интерес к красивым вещам. Но пока мальчишки дозревают, мы окунемся в водоворот нарядов и фейерверк стиля.

Каждый аспект жизни подразумевает уместный случаю наряд. Дурным вкусом будет нацепить вечернее платье для утренней встречи, отправляясь в школу или на работу, и совсем смешно будет смотреться в нем барышня на пробежке вокруг стадиона. Конечно, вы это и сами понимаете прекрасно, но не лишним будет это напомнить, для красочности иллюстрации ситуации. Нет необходимости применять несоответствующую одежду, когда мода предусмотрела наряды на все случаи жизни. Спортивные костюмы, повседневные вещи, для торжественных случаев и даже для сна ловко сменяют друг друга, позволяя вам всегда быть разной. Подобная смена имиджа и возможность облачаться в одежку разного стиля воспринимается девушками всегда с восторгом. А многоликость подобного перевоплощения особенно ярко отражена в компьютерных забавах на эту тему.

Выбирайте любую героиню и подбирайте для нее великолепный наряд. Персонажи мультфильмов и фильмов с удовольствие предоставляют свои услуги модели. Принцессы, куклы, русалки, знаменитости - все они небезразличны к обновкам и потому с не меньшим удовольствием облачаются в стильные новинки, которые в большом ассортименте предоставлены в наших виртуальных гардеробах.

Проявляйте свои таланты стилиста играя в игры Показ мод

Открывая игры мода для девочек, вы обязательно встретите Барби, Братц, фей Винкс, кошечку Китти, русалочку Ариэль и подружен из сериала «Н2O: Просто добавь воды». Мужские персонажи тоже предлагают себя для ваших экспериментов и совсем не стесняются менять наряды по вашему волеизъявлению, например:

• Игрушечный ковбой
• Гарри Поттер
• знаменитый пират Джек Воробей
• знойный вампир Эдвард Каллен
• Наруто и Бен уже с нами и готовы на все

Традиционным будет развлечение, где надо создавать свадебные облачения для молодоженов, выбирая им наряды, поражающие воображение. Множество деталей сделают свое благое дело и воплотят вашу задумку в жизнь, явив образ соблазнительной невесты и стильного жениха. Но если отступить от принятых правил, вполне допустимо нарядить брачующихся в платья вампиров, готов или эмо. А раз мы заговорили об этом, то давайте отправимся в игры для девочек показ мод, где придется подыскивать костюмы для разной нечисти: вампирам, зомби, оборотням, лешим, мумиями, гномам, феям и эльфам. Сказочные герои придерживаются собственной моды и потому вас ждут интересные варианты нарядов в соответствии с очередным образом персонажа.

Кроме одежды, мода распространяется на ряд других вещей: обувь, косметику, прически и даже обстановку комнаты. Материалом для создания очередной модели могут служить ткани, кожа или цветы - все зависит от того, кто перед нами. Представьте себе босоножки, сотканные из лепестков роз или шляпку, сплетенную из полевых цветов.

В каждой профессии также существует своя мода. Повар будет вызывать больше доверия и уважения, если одет не в халат, белый и бесформенный, а в дизайнерскую униформу. Станьте тем модельером, который придумает во всех деталях шикарную форму для каждой профессии.

На днях завершились Недели моды. В этом году отечественные дизайнеры постарались на славу и создали коллекции (весна-лето 2015), которые ничуть не уступают творчеству всемирно известных кутюрье. Каждый старался представить искушенной публике не только что-то новое, но и не изменить своему фирменному стилю. Сегодня мы рассмотрим лучшие коллекции Российской недели моды и Недели моды в Москве.

Каждый показ этого дизайнера похож на иллюстрации к сказкам, но свою весенне-летнюю коллекцию Алена Ахмадуллина решила сделать более земной, вдохновившись легкостью, цветом и цветами. Гвоздики, маки, чертополох, одуванчик, герань и другие цветы, изображенные на платьях и блузках, призваны показать, что красота находится вокруг нас, это не что-то далекое. Наряды в стиле спорт-шик и ар-деко непременно понравятся модницам, которые уже задумываются о лете. В одних нарядах они смогут посетить пляжную вечеринку, в других — появиться на званом вечере. Не менее яркой деталью коллекции стали аксессуары — клатчи и сумки, украшенные длинной бахромой, помогут дополнить ваш образ.

Исполненные в пастельной гамме комплекты и платья не только красиво отражают выбранную тему, но и очень актуальны.

Юдашкин также вдохновился цветами, однако за основу он брал не цветы как таковые (хотя они стали украшением не только зала, где проходил показ, но и большинства платьев), а шедевры ландшафтного дизайна, французские сады. Идеи, которые Валентин черпал в этом искусстве, отразились в линиях силуэта и декоративных деталях. Исполненные в пастельной гамме комплекты и платья не только красиво отражают выбранную тему, но и очень актуальны. На подиуме можно было увидеть как полуспортивные модели, так и наряды в стиле casual. Ну а закрывали показ, как всегда, невероятные наряды, и пусть не столько носибельные, сколько поражающие своей красотой и отделкой.

Коллекция Александра Арутюнова стала чуть ли не самой лучшей на этих Неделях моды. Несмотря на то, что модельер взял за основу уже полюбившуюся флористическую тему, в этом году в виде цветов мака, добавив немного иронии (за нее отвечали кокетливые бантики, украшенные стеклярусом и лаконичные и стильные рюкзаки-банты), он создал элегантную, достойную не только наших, но и мировых Недель моды коллекцию. Свою героиню Арутюнов облачил в черные, красные, белые платья, изящно расшитые стеблями и цветками маков. В коллекцию вошли вечерние наряды, комплекты с брюками и юбками и даже модели в стиле casual.

Глядя на коллекцию российского бренда Pirosmani во главе с дизайнером Евгенией Малыгиной, можно вспомнить лучшие коллекции Готье и Вивьен Вествуд. Причем дизайнеров Pirosmani ни в коем случае нельзя заподозрить в плагиате — наоборот, хочется поблагодарить за то, что они не побоялись и создали наряды в таком непопулярном в России стиле гранж. Дерзкие модели придутся по вкусу далеко не всем, однако стилистика выдержана идеально — немного скандальности и немного шарма. Слегка небрежные комплекты и платья с глубоким декольте при ближайшем рассмотрении с легкостью поддаются адаптации для обычной жизни.

От Александра Терехова никто не ожидал такого дефиле, и благодаря этому оно показалось еще интереснее. Вместо всем уже привычных шикарных платьев, к которым не придерешься, модельер представил очень «девочковую» позитивную коллекцию. Пайетки, веселые принты «воздушные шарики», цветной мех и металлизированные ткани сложились в образ современной повзрослевшей Барби. Коллекцию можно назвать яркой, а также очень практичной и носибельной — все вещи адаптированы для повседневной жизни, а в некоторых можно отправиться в офис. Очень приятно, что серьезные дизайнеры, от которых ждут чего-то определенного, позволяют себе немножечко похулиганить.

А вот Виктория Андрианова представила коллекцию, вдохновленную большим городом. Строгость, простота линий и цветовые решения могут даже чем-то напомнить наряды героинь утопических фильмов вроде «Эквилибриума» или «Посвященный», однако на самом деле все предельно просто. Сложносочиненность комплектов была достигнута при помощи множества слоев и дополнительных визуальных эффектов (прически и прозрачные очки). Каждая модель по отдельности и в сочетании с простыми базовыми вещами с легкостью может стать одной из самых любимых в вашем гардеробе, ну а большинство модниц с радостью будут носить предложенные образы без изменений.

Потемкина предложила вечерние и коктейльные платья, которые наверняка придутся по вкусу утонченным натурам.

Начинающий модельер Белла Потемкина во главе одноименного бренда продолжает пропагандировать среди отечественных модниц нежность и женственность. Романтичные платья-макси, кокетливые мини, комплекты блузка-юбка и драматичные наряды, украшенные узнаваемым логотипом бренда — камеей, дизайнер решила выкрасить в черные, белые и пастельно-розовые цвета. Отойдя от яркого стиля а-ля рус, Потемкина предложила вечерние и коктейльные платья, которые наверняка придутся по вкусу утонченным натурам.

Антон Галецкий всегда был интересен тем, что с легкостью выбирал сложные и даже скандальные темы для своих коллекций. Его последние творения — не исключения. При создании новых моделей Антон вдохновлялся противоречивым и зачастую не очень приятным периодом 90-х в России. Взяв за основу образ гопника, ставший уже легендарным, а также чрезмерное поклонение брендам и моде, он создал очень динамичную и ироничную коллекцию, которая, несмотря на то, что высмеивает наш образ жизни тех лет, очень актуальна, благодаря новой волне ностальгии по тому времени. За смелость и самоиронию Галецкому стоит даже поаплодировать.

Оказывается, модные дизайнеры не только трудятся, но умеют и свободное от работы время провести с пользой. Так, например, Даша Гаузер, насмотревшись мультфильмов про смешных пингвинов из Мадагаскара, в преддверии выхода полнометражной анимации о пернатом отряде представила свою коллекцию в стилистике главных героев. В привычное сочетание черного и белого Гаузер добавила немного юмора и (совсем капельку) своей любимой геометрии, поэтому коллекция придется по вкусу очень многим. На подиуме были представлены и комплекты, в которых можно спокойно отправиться на работу, и наряды для вечерних выходов.

Эстер Абнер, как и многие дизайнеры в этом году, черпала вдохновение в цветах. Модельер остановила свой выбор на свадебных букетах — отсылки к этому образу легли в основу практически каждого наряда. Одной из оригинальных идей коллекции была задумка показать спрятанные под тканью каркасы и кринолины, которые обрамляют тела моделей, окутанные в шифон, сетку и органзу. Коллекция получилась более фантазийной, нежели адаптированной для жизни, но ведь на то и существуют показы мод, чтобы устраивать на них шоу.

Если вы попробовали бы проникнуть на модный показ с камерой в руках 100 лет назад, вас, скорее всего, выбросили бы на улицу - последние изыски кутюрье строго укрывались от глаз конкурентов, а фотографов подозревали в «коммерческом шпионаже».

Скажи вы работнику модной индустрии первой половины XX века, что сегодня это эксклюзивное высокое ремесло превратится в искрящийся поток глянца, льющийся из инстаграма в прямом эфире на головы многомиллионной аудитории, - он подумал бы, что вы фантазируете.

От скрытых показов для «высокого общества» до массовой доступности и демократизации трендов - мир моды эволюционировал вместе с обществом, культурой и технологиями на протяжении последних 150 лет.

Показ мод сегодня длится не дольше десяти минут - и этого достаточно, чтобы перенести зрителя в другой мир. Современное модное шоу с его грандиозным оформлением и театральностью создано для того, чтобы с головой окунуть всех присутствующих в видение автора - модельера.

Так было не всегда - раньше все это выглядело куда скромнее. Маленькие показы платьев от Шанель в интимной обстановке парижских салонов в 1950-х никак не сравнить с заполненным до отказа шоу Карла Лагерфельда в Гран-Пале в 2014 году.

Главное, что изменилось, - это масштаб, а именно бюджет, производство и локации. Буквально за несколько десятков лет показы прошли путь от сдержанного, частного мероприятия до развлекательного шоу королевского размаха.

У истоков высокой моды

Первым модельером, кому пришла в голову идея показывать наряды на живых людях, был парижанин Чарльз Фредерик Уорт. В 1860 году он организовал показ мод во время скачек на ипподроме Лоншан, заложив тем самым традицию, которую продолжали другие кутюрье вплоть до 1930-х годов.

Хоть это и сложно назвать показом - модели просто красовались на мероприятии в светской обстановке, задумка приносила свою долю публичности.

Париж, ипподром Лоншан - 1910 год

Ранние годы XX века стали временем расцвета модных «парадов» - того, что сегодня принято называть показами. Британский модельер Леди Дафф-Гордон проводила регулярные показы в своем салоне на Ганновер-стрит, называя своих моделей романтическими именами, чтобы сделать атмосферу мероприятия экзотичной.

Тем временем в Париже Пол Пуарэ инсценировал балы, на которых гостьи могли примерить необычные платья дизайнера, вдохновленные восточными образами.

Модели Пола Пуарэ в Париже - 1904 год

20-е годы были золотым веком высокой моды в Париже, благодаря видению законодательниц вкуса того времени - Коко Шанель, Мадлен Вионне и Эльзы Скиапарелли.

Во время показов в уютных салонах Парижа гости на месте размещали заказы на платья, ведя переговоры с доверенным лицом кутюрье, ответственным за поддержание отношений с клиентами

Показ в одном из салонов Нью-Йорка - 1925 год

В то время в Америке, несмотря на тяготы Великой депрессии 30-х годов, высокая мода также процветала. А первую прогулку по подиуму в Нью-Йорке в 1931 году устроила Эльза Скиапарелли. Фотографов на этот показ не пустили - художники делали эскизы коллекций на бумаге.

Начиная с показа Скиапарелли, на модной сцене Нью-Йорка долгие годы доминировали дизайнеры из Европы. Расцвет американского таланта случился при трагичных обстоятельствах: во время Второй мировой войны представители американской прессы не могли путешествовать в Европу - таким образом у местных дизайнеров появился шанс попасть в центр внимания.

В 1943 году модный критик Элеанор Ламберт помогла организовать первую неделю моды в Нью-Йорке. С тех пор это всемирно известное мероприятие прервалось лишь один раз в истории - в день террористической атаки 11 сентября 2001 года, которая пришлась на первый день показа.

Одним из первопроходцев американской моды был минималист Норман Норелл, чьи платья позже носила Мэрилин Монро

Норелл с моделями на показе весна-лето 1949 года

Начать заново

В 1945 году война кончилась, и Европа была истощена. Франция вследствие ранней оккупации осталась относительно невредимой, но индустрия моды за это время понесла огромные потери - ее необходимо было восстанавливать.

Сын легендарного кутюрье Нины Риччи, Роберт, предложил модным домам делать миниатюрные версии своих работ - такой элегантный способ представить публике свои достижения, не растрачивая при этом огромное количество ценного материала. Такие миниатюрные показы стали известны как «маленький театр моды» (Le Petit Théâtre de la Mode).

В 1945 году 200 манекенов в одну треть человеческого роста, одетые в миниатюрные наряды от Кристобаля Баленсиаги и Жанны Ланвен, выставили в Лувре, а затем отправили в турне по Европе. В следующем году эти же манекены - уже в новой коллекции - послали за океан, устроив своего рода модный показ, прагматично распорядившись бюджетом.

Манекены с выставки, проходившей в Нью-Йорке в 1946 году

Новые правила

В довоенные годы показы от-кутюр проводили в тесных салонах - там же, где находилась мастерская дизайнера. На том же месте оформляли заказы клиентов, которые возвращались в салон в следующие 6 недель для снятия мерок. В те годы, до появления подиума, акцент был на клиентуре, а не на публичности. Но вскоре все изменилось.

В 1947 году Кристиан Диор разрешил фотографам отснять свою первую дизайнерскую коллекцию. Редактор модного журнала Harper’s Bazaar Кармэль Сноу назвал ставшую знаменитой коллекцию «Новый образ» (The New Look).

Из коллекции «Диор» 1947 года

Кристиан Диор с моделями

Италия

В Италии показы начались в 1950-х во Флоренции. Ведущие дома моды из Рима, Турина и Милана, включая такие бренды, как «Симонетта Висконти», «Шуберт» и «Эмилио Пуччи», выставляли коллекции в стенах грандиозного дворца Сала Бьянка.

Организованные под руководством Джованни Баттисты Джорджини, эти показы были попыткой соревноваться с модными домами Парижа и восстановить текстильную и модную индустрию итальянских ателье после войны.

Модный показ, Флоренция - 1951 год

В те годы шоу рекламировали как еще одну остановку для редакторов модных журналов после того, как те посетили показы в Париже и направлялись на лайнеры - домой, в Америку. Гостей таким образом подкупали, размещая их в роскошных отелях и наливая для них лучшие итальянские вина в попытке произвести на них впечатление до того, как те усядутся у себя в редакции и оповестят мировую общественность о том, чьи модельеры все-таки являются законодателями в этом сезоне.

Юбер де Живанши с актрисой Одри Хепберн

В 1952 году свою первую коллекцию представил Юбер Живанши. Его дружественные отношения с Одри Хепберн, которую он одевал для роли Сабрины в «Завтраке у Тиффани», стали предвестником рекламных отношений между крупными брендами и знаменитостями.

Показ коллекции Живанши 1970 года в Париже

А в 1956 году Габи Агьен, основательница бренда Chloé, пригласила прессу в легендарное Кафе де Флор, чтобы устроить самый неформальный показ того времени.

Дизайнер просто одела моделей в свою коллекцию, и они вместе провели вечер в заведении - общались, болтали и выпивали с редакторами и другими представителями мира моды.

Вечер в Кафе де Флор - 1956 год

Взлет прет-а-порте

Ив Сен-Лоран с моделями

Невзирая на все претензии высокой моды, в 60-х годах группа предприимчивых дизайнеров, объединившая как новичков на сцене (Ив Сен-Лоран), так и ветеранов модного мира (Нина Риччи), начала выпускать готовые коллекции «прет-а-порте» (с французского pret-a-porter - «готовый к ношению») за две недели до традиционного показа коллекции от-кутюр.

Так началось покорение модельерами массового рынка - а вслед за ним и открытие сети бутиков, и массовая узнаваемость.

Сексуальная революция 60-х быстро отразилась и на высокой моде - ведь что такое концептуальные показы, как не переосмысление культуры через внешний вид? Дизайнеры новой волны, такие как Пьер Карден и Пако Рабан, смело урезали юбки и использовали яркие цвета, импонируя молодым покупательницам.

Ив Сен-Лоран после показа - 1963 год

Подиум выходит на первый план

70-е ознаменовали век современной моды: коллекции прет-а-порте потеснили от-кутюр, а подиум стал главной площадкой для выражения дизайнерской мысли. В Париже стало появляться так много молодых дизайнеров, что показы мод проводились уже два раза в год, а в 1973 году официально открыли первую неделю моды в Париже.

Главными открытиями Парижской недели моды были японский дизайнер Кендзо Такада, Соня Рикель и бренд Chloé под творческим руководством Карла Лагерфельда.

Ренессанс Европы

Уже в следующем десятилетии центром креативности стал Лондон. На модную сцену ворвалась Вивьен Вествуд с ее характерной смесью исторических элементов, секса и анархии. Полчища ее поклонников одинаково фанатели и от панк-рока, и от ее одежды. Показы Вествуд ломали все устои, были непочтительны по отношению к канонам «изящной» моды и привнесли в модный мир элемент популярности и протеста.

Первый показ Лондонской недели моды - 1984 год

Вивьен Вествуд

Лондон стал кладезем для прессы и покупателей, которые отчаянно гнались за следующим большим хитом.

Другие дизайнеры протестного толка, переосмыслявшие идею показа мод, стремились разнообразить подиум, представляя на нем новые этнические группы, пол, возраст и размер моделей.

Эпоха супермоделей

Каждое десятилетие история моды претерпевала большой концептуальный разворот, смещение ракурса.

60-е были эрой новшества в подаче и конкуренции среди ведущих модных домов Европы. 70-е - веком прет-а-порте и смены нравов. 80-е воплотили в себе инновацию, протест и омоложение с выходом на сцену модельеров из-за пределов Европы и Америки.

В 90-х - эру зарождения массовых коммуникаций, глянца и телевизора - все внимание отвернулось от дизайнеров к супермоделям. Именно они стали звездами этого поколения, обретя небывалую славу - в популярности они сравнились с рок-звездами, а ведущие модные дома тратили целые состояния, привлекая их к участию в показах своих коллекций.

Gucci под руководством Тома Форда задали новый стандарт тона этого времени - здесь решающую роль играли секс, статус и гламур. На каждую модель наводили свет прожектора, чтобы подчеркнуть ее самые главные преимущества, а следующим ключевым элементом после одежды стала дамская сумочка как символ статуса.

Театр моды

Показ коллекции весна-лето - 2017 от Louis Vuitton, Рио-де-Жанейро

Когда кажется, что все способы впечатлить толпу уже исчерпаны, обязательно находится один бунтарь, готовый вновь произвести фурор и положить начало новому тренду.

В 90-х таким человеком стал бельгийский дизайнер Мартин Маржела - он полностью попрал установленные правила проведения показов, в то время проходивших в специально обустроенных залах, музеях и арендованных для проведения шоу зданиях театров. Для своей очередной коллекции он просто взял и вывез гостей в спальный район на окраине Парижа, где провел импровизированный показ прямо посреди детской площадки - ни подиумов, ни сидений, - пригласив туда же местные семьи с детьми.

Но по-настоящему переломным моментом стал показ 1996 года Александра Маккуина. Британский эксцентрик организовал шоу в заброшенной церкви, назвав свою коллекцию «Данте». С этого момента модные показы окончательно стали сравнивать по театральности, а локация стала такой же важной, как и сама одежда.

Показ Александра Маккуина 1998 года в Лондоне

Цифровой век

Наибольшие изменения в проведение модных показов внесли технологии - хотя порой консервативную индустрию моды и приходилось буквально тянуть за уши в цифровой век. Первым представил свою коллекцию в сети австрийский дизайнер Хельмут Ланг в 1998 году.

«Я понимал, что интернет превратится во что-то гораздо большее, чем мы можем себе представить, и думал, что было бы неплохо уже тогда принять это и бросить вызов стандартам. К тому же это ведь был прекрасный способ по-новому донести мою работу до массовой аудитории».

Инстаграм сегодня стал главной площадкой, на которую опирается индустрия моды. Даже экстравагантные трехдневные поездки на круизных лайнерах, которые устраивают модные дома для тех, кто купил билеты на частные показы, - это продуманные рекламные кампании, цель которых - максимально осветить событие в инстаграме.

В 2017 году Louis Vuitton отвез своих гостей на лайнере в Рио-де-Жанейро, по прибытии представив свою грандиозную коллекцию на лестнице, ведущей в музей искусств, а в этом году свозил посетителей через океан в Токио. Эти поездки предназначены для того, чтобы вызвать фурор в инстаграме. Одежда почти не имеет значения.

Модный мир однозначно стал более коммерческим, хладнокровным местом, где конкуренция уничтожает слабых, а рядовых моделей, кому не повезло приглянуться влиятельным модельерам, индустрия пережевывает и выплевывает к 30 годам.

Но мода не стала от этого менее экстравагантной. Со стримингом показов и бесконечными возможностями инстаграма размах шоу с каждым годом только растет, а сами показы теперь доступны любому желающему.

Так мода, одна из самых скрытных и недоступных сфер в культуре, проделала свой путь от закрытых салонов Парижа до экрана вашего смартфона.

Отцом дефиле часто называют Чарльза Фредерика Уорта, французского кутюрье, родившегося в Англии, одного из главных дизайнеров позапрошлого века, стоявшего в ряду основоположников Haute Couture. В 1860-х Уорт придумал то, что после совершило революцию в модной индустрии: вместо демонстрации одежды на эскизах или на манекенах, как это было раньше, он для показа нарядов клиенткам ателье одел в свои творения настоящих живых женщин. Дебютировала перед публикой в нарядах дизайнера его жена, Мари-Августина Берне, которую сейчас называют первой манекенщицей. Однако, несмотря на многочисленные заслуги перед миром моды, показы Уорта, строго говоря, дефиле назвать было нельзя. Дело в том, что первые в мире показы проходили в специально оборудованной маленькой комнатке при ателье: клиент сидел, модели выходили и вставали перед ним. Слово же défilé (в переводе с французского «узкий проход между некими препятствиями») в обозначении показов мод стало употребляться позже, со сменой «ландшафта» и декораций.

Показ мод в ателье Чарльза Фредерика Уорта

Первые шоу, концепция которых близка к современным демонстрациям мод, придумала устраивать модельер из Великобритании Люсиль - это было в начале XX века. Люсиль во многом была первопроходцем: именно она, например, предложила сменить женские корсеты на более удобное бельё, чем-то напоминающее бюстгальтеры, и придумала юбки с разрезом. К демонстрации своих моделей Люсиль тоже подошла неординарным образом. Во‑первых, помещение для показов стало довольно большим: теперь оно было разделено на места для зрителей и подобие сцены, по которой проходили манекенщицы, также моды демонстрировались на открытом воздухе. Во‑вторых, показы шли под музыку и завершались небольшим фуршетом, что делало их похожими на сценическое шоу и вечеринку вместе взятые. В-третьих, эти шоу куда более публичными мероприятиями, чем прежде: перед началом каждого для гостей печатались приглашения.

Фото: ifwartistsblog.wordpress.com

Показ мод Люсиль

К началу ХХ века популярность подобных способов демонстрации мод стала увеличиваться. Ещё одним первопроходцем в организации дефиле считается великий француз Поль Пуаре. Его модные шоу становились порой настоящими представлениями, во многом схожими с нынешними пышными дефиле. В большом зале они собирали множество гостей, за сценой организовывались специальные «гримёрки», прародители нынешнего бэкстейджа, а после организовывались вечеринки вроде современных афтапати. Но, так или иначе, все эти показы носили в первую очередь информационный характер: они были призваны в первую очередь не изумить и развлечь собравшихся гостей, а дать им возможность выбрать понравившиеся модели одежды, чтобы после их приобрести.

Показ мод Поля Пуаре

Первую же прогулку моделей по подиуму в современном его виде - сцены в форме длинного «языка» - устроила в Нью-Йорке в 1931 году французский модельер (по рождению - итальянская аристократка), создательница понятия «прет-а-порте» Эльза Скиапарелли. По всей видимости, именно любительницу разрушения стереотипов Скиапарелли стоит считать «матерью» дефиле в современном понимании этого слова - именно на её показах демонстрация мод обрела театрализованный характер, получив признаки удивительного, порой - сюрреалистического шоу.

Модели Скиапарелли на показе

Как появились Недели моды

Всю первую половину ХХ столетия показы мод с одинаковой популярностью проходили по обе стороны Атлантики, при этом на модной сцене Нью-Йорка чаще доминировали не американские, а европейские (в первую очередь - французские) дизайнеры. Однако с началом Второй мировой ситуация изменилась - так вышло, что именно война положила начало явлению, ныне беспрецедентному по значению для всего модного мира, Неделям моды. В 1940-м, когда Германия оккупировала Францию, Париж фактически оказался закрыт, и мир американской моды остался без значительного влияния Европы. В 1943 году известный американский публицист Элеонора Ламберт собрала в Нью-Йорке модельеров и дизайнеров из США, чтобы провести «Пресс-Неделю». Редакторы журналов, пишущих о моде, наконец смогли оценить американский стиль, а мир получил первую Неделю моды - пока ещё неофициальную, однако заложившую принципы подобного мероприятия как такового.

Вторым городом, в котором прошла Неделя моды, стал Париж - произошло это в 1973 году. Далее эстафету принял Милан (1979 год). Четвёртым стал Лондон - первая Неделя моды прошла тут в 1984 году. Первая же официальная нью-йоркская Неделя моды состоялась только в 1993-м, однако именно этот город считается «прародителем» шоу.

Модная «Пресс-Неделя» в Нью-Йорке, 1943 год

Недели моды сегодня

На сегодняшний день Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж составляют «большую четвёрку» городов, где дважды в год проводятся так называемые «обязательные» Недели моды (Fashion Week, сокращенно FW). Женские показы проходят именно в указанной последовательности и в общей сложности длятся около месяца, стартуют в феврале и сентябре. Эти Недели ещё называют Ready-to-wear (аббревиатура RTW, в переводе - готовое платье) или prêt-à-porter (прет-а-порте). Каждая из недель «большой четвёрки» в первую очередь показывает коллекции местных дизайнеров (например, лондонская - британских, миланская - итальянских, и так далее), но это необязательно. Главное - отсутствие повторений: одну и ту же коллекцию модельер не может показать на двух неделях одного сезона и вообще дважды.

Фото: blackfilmcenterarchive.wordpress.com

Первая Неделя моды в Париже, 1973

Мужские коллекции представляют в сентябре и с середины июня по середину июля: начинается всё с Недели моды в Лондоне, затем показы проходят в Милане, Париже и в Нью-Йорке. «Дополнительные» Недели моды проводят разные крупные города и столицы мира - Австралиа, Бангалор, Манила, Джакарта, Берлин, Бангкок, Барселона, Сеул, Токио, Сан-Паулу, Лос-Анджелес, Лодзь, Гонконг, Буэнос-Айрес, Сингапур, Торонто, Мадрид, Москва, Киев и так далее. Есть также Недели Высокой моды, участвовать в которых приглашаются только определённые Дома высокой моды (в их числе Chanel, Versace, Valentino, Dior, Givenchy, Gaultier, Lacroix - довольно узкий круг, в который, впрочем, иногда приглашают новых участников). Они проходят каждые полгода в Париже (январь и июль) и демонстрируют зрителям особо экстравагантные творения великих модельеров. Также существуют ежегодные Недели свадебной моды, Недели пляжной, или купальной моды, межсезонные, детские, ювелирные Недели.

Фото: savagebeauty.alexandermcqueen.com

Удививший публику показ Александра Маккуина в 2009-м на Неделе моды в Париже стал последней работой модельера

Каждое такое шоу - в первую очередь это касается обязательных Недель «большой четвёрки» - становится большим событием для города, его принимающего. Показы собирают огромное количество гостей - в их числе владельцы франчайзинговых бутиков со всего мира, VIP-клиенты, селебрити и обязательно - модная пресса и фотографы. Попасть на шоу может и «простой смертный» - если он готов выложить за билет круглую сумму (до сотен тысяч долларов). Показы Недель проходят на одном или нескольких подиумах. Модели под музыку дефилируют по подиуму, демонстрируя наряды от дизайнера. В конце каждого к зрителям шоу выходит автор коллекции и все модели, принявшие участие в показе. Показы транслируются телеканалами и онлайн в режиме живого времени, при этом зрители видят также «бэкстейдж», то есть, то, что происходит за сценой: именно там часто журналисты «отлавливают» моделей и модельеров, чтобы взять у них интервью.

В 2014-м Карл Лагерфельд и Chanel устроили показ в супермаркете, пригласив к участию в действе Рианну

Коллекции весна-лето (Spring-Summer, сокращенно SS) показывают осенью предыдущего года; показы осенне-зимних коллекций (Fall-Winter или Autumn-Winter, сокращенно AW или FW) проходят с февраля по март. Такая «отложенность» показов нужна в первую очередь для удобства байеров, которым необходимо успеть сформировать списки закупки и привезти коллекции в магазины к началу сезона. Но недавно, в 2016 году, в этой тенденции наметился «слом» в виде новой системы See now - Buy now («Увидел - Купил»). Некоторые модные дома (например, Burberry и Tom Ford) начали демонстрировать коллекции, которые сразу же появляются в магазинах марки по всему миру. Однако пока традиция «заблаговременных» показов значительно сильнее новой системы, и о модных тенденциях нового сезона мы можем узнать значительно раньше времени его наступления.