Installazione di un capannone da schede OSB. Capannone con telaio fai-da-te - ordina sul sito. Da cosa costruire

Installazione di un capannone da schede OSB. Capannone con telaio fai-da-te - ordina sul sito. Da cosa costruire

La famiglia di qualsiasi famiglia privata ha sempre attrezzi da giardino e attrezzi che devono essere conservati da qualche parte. Un tosaerba o uno spruzzatore da giardino con prodotti chimici non ha posto in un condominio. Dove rimuovere queste cose necessarie in modo che non soccombono all'influenza dell'ambiente e non sporchino il territorio del cantiere? Puoi risolvere questo problema costruendo un piccolo capannone in legno con tetto a falde.

Vantaggi e svantaggi di una struttura a telaio in legno

L'erezione di una struttura annesso da blocchi di legno presenta una serie di vantaggi:

  1. Nei negozi di ferramenta specializzati, è possibile acquistare parti già pronte per l'assemblaggio della struttura del telaio di un fienile.
  2. Non è difficile costruire da soli una struttura del genere, poiché l'assemblaggio delle parti avviene secondo il principio di un designer. Non è necessario avere una conoscenza speciale nella costruzione per questo. Tutti gli elementi e le connessioni del telaio sono regolati in termini di dimensioni e la presenza di istruzioni faciliterà il processo di costruzione.
  3. Una tettoia in legno con struttura durerà per molti anni se adeguatamente curata e durante la sua costruzione sono state seguite tutte le regole.
  4. L'erezione della struttura non richiederà molto tempo. Di solito ci vuole una settimana per costruire l'intero fienile. Questo tempo include: installazione della fondazione, montaggio di tutti gli elementi del telaio, rivestimento delle pareti, inserimento di porte e finestre, copertura.
  5. Le parti in legno della struttura si prestano facilmente a ulteriori lavorazioni.
  6. Quando si costruisce un capannone con tetto a falde, non è necessario installare un sistema di travi.
  7. La struttura del telaio del fienile è facile da smontare e ricostruire in un altro luogo. In questo caso parliamo di edifici leggeri, senza fondamenta.
  8. Il costo per l'acquisto di materiali per una tale struttura è molto inferiore, ad esempio, a quello in mattoni. Molti sono dell'opinione che la costruzione in legno sia di breve durata e inaffidabile. Tuttavia, se si tiene conto della durata di queste parti e del denaro speso per i materiali, questa opzione è molto più redditizia.

Gli svantaggi di questo design sono i seguenti:

  1. Gli elementi in legno sono altamente infiammabili.
  2. I dettagli del telaio possono essere soggetti a marciume e danni da insetti che scorrono nel legno. Per evitare che ciò accada, tutti gli elementi in legno devono essere ulteriormente trattati con paste antisettiche, soluzioni organiche o antisettici oleosi.
  3. Il legno, a seconda del suo contenuto di umidità, tende a seccarsi, gonfiarsi, deformarsi e screpolarsi nel tempo.

Preparazione per la costruzione: disegni del futuro fienile, dimensioni

Prima di iniziare la costruzione di un capannone a telaio, è necessario prendere in considerazione alcuni aspetti della sua costruzione:

  • Il fienile, per quanto ordinato sia costruito, rimane una dependance che non si adatta molto all'architettura di un edificio residenziale. Di conseguenza, questo edificio è meglio eretto nel cortile di casa.
  • L'ingresso deve essere gratuito. Ciò sarà particolarmente conveniente quando sarà necessario portare oggetti o mobili di grandi dimensioni, in caso di riparazioni in casa.
  • È meglio posizionare il capannone su una collina (supporti, pile, blocchi). La distanza tra la base della struttura e il terreno impedirà: la decomposizione delle sue parti in legno, la comparsa di umidità nella stanza e danni alle apparecchiature metalliche a causa della corrosione.
  • È necessario progettare attentamente il fienile in modo che in futuro non sia necessario ampliarlo. Sarà conveniente dividerlo in due stanze: in una puoi attrezzare un'officina e nella seconda - direttamente il capannone o il pollaio stesso.

Due stanze del fienile ti permetteranno di usarle per scopi diversi

  • Il terreno nel sito del futuro edificio deve essere livellato.
  • È necessario determinare con quali materiali saranno rivestiti pareti e pavimenti. Quale sarà la decorazione degli interni e che tipo di tetto usare.

La lunghezza, la larghezza e l'altezza del futuro capannone vengono selezionate individualmente, a seconda della posizione. Per tali scopi, gli edifici di medie dimensioni sono i più adatti (vedi immagine).

Opzione capannone a telaio con parametri tipici

Un'altra opzione per un capannone con telaio

Selezione dei materiali e calcolo

Una pianificazione di alta qualità dell'approvvigionamento di tutti i materiali necessari vi salverà da sprechi imprevisti in futuro.

Quando si monta un telaio per capannone, sono necessari i seguenti materiali:

  • Per la reggiatura inferiore e superiore sono necessari: sei travi lunghe 6 m con una sezione di 100x100 mm e otto travi da 3 m ciascuna con una sezione di 100x100 mm.

Quando acquisti legname e tavole, dovresti prestare attenzione che il grado del loro contenuto di umidità non superi il 22%.

  • Per la pavimentazione sono necessarie tavole di sezione 40x150 mm, in quantità (minimo) di 20 pezzi. Le lastre OSB sono utilizzate come pavimento di finitura.
  • Per i supporti verticali sono necessarie travi con una sezione di 100x100 mm, nella quantità di 12 pezzi, ciascuno dei quali è lungo 2,5 m, due di queste travi verranno utilizzate come porta.

Le superfici in legno devono essere prive di nodi, crepe, muffe e danni provocati da insetti che forano il legno.

  • Ci sono due modi per inclinare il tetto: nel primo caso, occorrono da 4 a 6 barre lunghe 50 cm con una sezione di 100x100 cm, nel secondo i supporti su cui sarà la pendenza dovrebbero essere inizialmente più corti.
  • Per la tornitura, avrai bisogno di una tavola con una sezione di 22x100 mm, nella quantità di 16-18 pezzi.
  • Per un soffitto grezzo, è possibile utilizzare fogli di compensato, truciolato, fibra di legno o OSB.
  • Per fissare le travi agli angoli con il metodo "nella zampa", sono necessari chiodi e "nel pavimento dell'albero" - angoli e strisce di metallo.

I chiodi sono selezionati in lunghezza maggiore dello spessore della tavola in modo che la forino ed entrino in quella successiva. Questa connessione sarà molto più forte.

  • Durante il lavoro, avrai anche bisogno di viti autofilettanti, viti, piastre metalliche a forma di L per fissare il legno negli angoli.
  • Nel caso di isolamento del telaio del capannone, potrebbe essere necessario uno strato termoisolante (schiuma, lana minerale o penoplex), impermeabilizzazione (polietilene espanso rivestito in lamina), barriera al vapore (bitume), materiale di copertura, schiuma di poliuretano.

Strumenti richiesti

Per costruire un capannone con telaio, avrai bisogno dei seguenti strumenti:

  1. Pala (per scavare buche sotto la fondazione colonnare, è meglio usare una pala elicoidale).
  2. metro.
  3. Cordone di marcatura con filo rivestito.
  4. Matita in grafite.
  5. Livello dell'edificio (è più comodo da usare da 50 a 200 cm).
  6. Quadrato e righello.
  7. Coltello per cancelleria (per tagliare l'isolamento).
  8. Livello laser (con questo strumento viene determinato un piano perfettamente piatto).
  9. Scalpello.
  10. Trapano elettrico.
  11. Sega circolare (con il suo aiuto è conveniente tagliare tavole di varie lunghezze e dimensioni).
  12. Avvitatore a batteria (per fissare compensato, pannelli e lastre OSB a soffitti, pareti e pavimenti).
  13. Piano elettrico (necessario durante la calibrazione delle schede).
  14. Cacciavite.
  15. Martello da carpentiere interamente in metallo.
  16. Mazza (usata per tagliare le tavole).
  17. Morsetti manuali (per il bloccaggio di schede in punti diversi).
  18. Seghetto per legno (per segare scanalature).
  19. Graffatrice per edilizia (per il fissaggio di impermeabilizzazione e barriera al vapore su un telaio in legno).
  20. Ascia da carpentiere.
  21. Filo a piombo da costruzione.
  22. Unghia. Per un capannone con telaio, sono necessari da 2 mila a 4 mila chiodi. In questo caso, vengono utilizzati tre tipi di essi:
  • GOST 4028–63 Chiodi da costruzione neri e zinco. Lo zinco viene utilizzato per lavori esterni con parti in legno e nero per l'installazione di materiali interni.
  • GOST 4029-63 Chiodi in zinco per il fissaggio di materiale di copertura e altri materiali in fogli.
  • DIN 1152 Chiodi zincati per il fissaggio di tavole scanalate, frontalini e superfici di finitura.

Istruzioni dettagliate per la costruzione di un capannone con telaio con tetto a falde

Quando tutti i calcoli sono stati effettuati, il progetto di costruzione è pronto e sono stati acquistati i materiali necessari, è possibile procedere alla costruzione di un capannone con telaio.

Fondazione. Che è meglio e come farlo

La base per il telaio è la base. Per capannoni con telaio e blocchi di utilità, viene spesso utilizzata una base a strisce, in legno o colonnare.

Per proteggere la struttura in legno del capannone dall'umidità, è possibile installare una fondazione a strisce. Per questo, viene realizzata una base in cemento con un'altezza di 40-50 cm È importante sapere che questo tipo di fondazione non è adatto per terreni sedimentari e torba. In questi casi vengono utilizzate pile a vite.

Per la fondazione della striscia, è necessario scavare una trincea attorno al perimetro, profonda 30-40 cm e larga 40 cm, il fondo della trincea è coperto di sabbia e compattato. Il risultato dovrebbe essere un cuscino di sabbia di 10 cm di spessore, sul cuscino di sabbia deve essere posizionato uno strato impermeabilizzante, che impedirà l'assorbimento di cemento liquido nella sabbia.

Successivamente, viene realizzata una struttura di cassaforma in legno o metallo. Dovrebbe sollevarsi dal suolo ed essere uguale all'altezza della base. Per mantenere la struttura robusta, la cassaforma è fissata con distanziali e morsetti e la sua parte superiore può essere rinforzata con supporti. Il rinforzo con uno spessore di 10-12 mm viene posato sullo strato impermeabilizzante, che è legato con un filo.

I pannelli della cassaforma fissano la sostanza cementizia fino a quando non si indurisce

Quando il telaio di rinforzo è pronto, viene colato con calcestruzzo del marchio M200-250.

Il getto di calcestruzzo deve essere eseguito immediatamente per l'intero perimetro. Per evitare crepe quando il calcestruzzo si indurisce, non è consigliabile versarlo in caso di pioggia o calore estremo,

Il calcestruzzo si indurisce per circa due settimane e in questo momento guadagna circa il 70% di resistenza.

Fondotinta a nastro poco profondo adatto a piccoli edifici

Quando si costruisce una fondazione in legno, vengono utilizzati tronchi di larice, di circa 300 mm di spessore, che vengono lavorati almeno 2-3 volte con bitume.

Scavano buche nel terreno con una profondità di 150 cm e un diametro di 30-40 cm, la sabbia spessa 10 cm viene versata sul fondo del foro e compattata. Ogni tronco dalla sua base è coperto da uno strato impermeabilizzante di 140-145 cm, la pila di legno risultante viene posizionata nel terreno. Le fessure tra l'impermeabilizzazione e la parete del foro sono ricoperte di terra. Per compattare a fondo il terreno attorno al mucchio, viene annaffiato e costipato. Per affidabilità, puoi riempire il buco con il cemento.

L'uso di pali di legno può essere una soluzione alternativa per l'installazione di una fondazione

Molto spesso, quando si erige un capannone, viene utilizzata una fondazione colonnare. Per fare ciò, è necessario contrassegnarlo a terra usando un cavo. Lungo il perimetro della marcatura e in ciascuno dei suoi angoli, devono essere scavati fori con una profondità di 30-40 cm.

Con un cavo teso, i segni saranno più precisi

È meglio scavare una buca profonda 70 cm o più, poiché questa è al di sotto del punto di congelamento. La sabbia viene versata sul fondo per formare uno strato di 10-15 cm, che deve essere compattato. Per affidabilità, puoi versare uno strato di ghiaia di 10 cm di spessore, quindi posare un mattone, fissandolo con malta cementizia. Per il fienile, usa una muratura di due mattoni per strato. Se l'edificio è più grande, la fondazione colonnare è composta da tre o più mattoni.

Il tipo di fondazione più comunemente usato quando si costruisce un capannone con telaio

La muratura deve essere trattata con uno strato impermeabilizzante bituminoso.

Per garantire una superficie piana, tutti i montanti devono essere controllati a livello.

Lo spazio tra la muratura e il terreno deve essere riempito con sabbia o riempito con una miscela cemento-sabbia. Un'alternativa a una fondazione colonnare in muratura è costituita da blocchi di cemento cavi di dimensioni 400x200x200. I vuoti nei blocchi sono riempiti con malta cementizia.

Video: installazione della fondazione

Telaio della struttura

Ora puoi iniziare a creare la cornice del fienile. Due strati di materiale di copertura devono essere posizionati su ciascun pilastro di mattoni, per proteggere il fondo del telaio in legno dall'umidità.

Successivamente, procedere all'installazione della reggia inferiore. Ciò richiede una barra con una sezione di 100x100 mm. Travi e tronchi sono assemblati da una barra di 50x100 mm. La distanza tra loro non deve superare i 60 cm.

Travi e tronchi sono collegati con chiodi nel metodo "pavimento in legno"

Le cremagliere verticali in legno 100x100 mm sono fissate su giunti metallici a forma di L o chiodi ordinari che devono essere guidati obliquamente. La distanza tra le travi non deve essere superiore a 1,5 m. Per la stabilità della struttura, le travi sono temporaneamente rinforzate diagonalmente con tavole di 40x100 mm.

Travi verticali e superiori fissate con giunti a L

La costruzione di un capannone a telaio viene eseguita non solo con l'aiuto di travi in ​​legno. La sua fabbricazione da un tubo sagomato in metallo è ampiamente utilizzata.

La facilità di assemblaggio di una tale struttura attrae i costruttori.

Questa versione del materiale per il telaio dell'edificio presenta una serie di vantaggi:

  1. L'assemblaggio della base del profilo viene eseguito senza sporco e detriti nel cortile.
  2. L'installazione e lo smantellamento di un tale edificio non richiederanno molto tempo.
  3. Se necessario, un capannone realizzato con un profilo metallico è facile da spostare.
  4. Per tale struttura, la fondazione è facoltativa. È sufficiente cospargere di ghiaia su una superficie piana.
  5. Il rinforzo che rinforza il telaio aiuterà a sopportare il peso della neve e resistere alle raffiche di forti venti.
  6. Grazie a una varietà di colori, il capannone per tubi profilati ha un aspetto estetico.
  7. Il design con struttura in metallo è molto pratico, poiché non richiede la lavorazione delle sue parti ed elementi con agenti antisettici. È sufficiente dipingerlo una volta.

Se in futuro viene esercitata una maggiore pressione di carico sull'edificio, il telaio viene costruito con tubi più resistenti. In questo caso, per le reggette inferiori e le cremagliere vengono utilizzati tubi con uno spessore della parete di 8 mm e una sezione di 100x100 mm. Per i distanziatori aggiuntivi viene utilizzato un profilo con una sezione di 60x60 mm.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata durante la posa di tronchi di profilo sotto un pavimento ruvido. La distanza tra loro non deve essere superiore a 60 cm I ritardi sono fissati all'imbracatura inferiore mediante saldatura.

Successivamente, procedono all'installazione della sovrapposizione dell'interpiano, che è una struttura del telaio da un profilo, nonché travi. Dal basso, la guaina del soffitto è attaccata a questi elementi.

La fase finale della costruzione di una struttura da un tubo profilato è l'assemblaggio del sistema di travi. Questo elemento strutturale può essere integrale o parte separata dell'intera struttura. La parte portante principale del tetto è un potente canale a cui sono fissati gli altri elementi.

Dopo aver eseguito tutti i lavori di saldatura, iniziano a finire.

Montaggio a pavimento e a parete (nodi e jib)

Quando si costruisce una base, è necessario prima creare un pavimento ruvido. Per questo, i tronchi di legno sono ricoperti con pannelli OSB o fogli di compensato con uno spessore da 12 a 15 mm. Quindi l'intera superficie è ricoperta da uno strato impermeabilizzante, su cui è installato il pavimento di finitura. È conveniente usare assi maschio e femmina come questo pavimento. Hanno rientranze e sporgenze sui bordi ideali per l'assemblaggio del calcio. Di solito sono realizzati in legno tenero. La resina di questo legno lo rende impermeabile. L'installazione di un pavimento con assi maschio e femmina è simile all'installazione di un pavimento in laminato.

Una stretta connessione delle schede è assicurata grazie alle nervature e ai ritagli sui bordi

Successivamente, puoi procedere all'installazione delle pareti del fienile. In modo che in futuro la sua struttura fosse forte e resistesse a lungo, i fiocchi temporanei e permanenti vengono tagliati nel telaio.

Il rafforzamento dei montanti con jib permanenti e temporanei fornirà ulteriore resistenza in luoghi di maggiore carico di peso

I fiocchi vengono applicati senza fallo se le pareti non saranno rivestite con compensato o OSB-3. L'uso della guaina del pannello è cinque volte più resistente dei fiocchi (se si utilizza OSB o compensato da 12 mm). Come fiocchi si utilizza una tavola con sezione 25x100 mm o 50x100 mm quando è richiesta una struttura più stabile. La lunghezza di tale tavola dovrebbe essere di 30 ° superiore all'altezza del muro. I fiocchi temporanei vengono utilizzati fino all'installazione dei travetti superiori. Aiutano a fissare la posizione data di pareti e travi verticali.

Prima di iniziare la loro installazione, gli angoli della struttura vengono livellati. In questo caso, è conveniente utilizzare una bolla o una livella laser. La fase di installazione dei fiocchi temporanei va da 1,2 a 1,5 M. Aiuteranno anche a correggere i difetti strutturali se li usi come leva.

Quando si monta la struttura del telaio del capannone, è importante prevedere il corretto fissaggio dei bracci e dei nodi di connessione:

  1. L'angolo di installazione dei jib deve essere di 45° (questo è l'angolo ideale per garantire la massima rigidità della struttura). In quei luoghi di costruzione in cui è difficile resistere, ad esempio finestre e porte, è consentito 60 °.
  2. L'utilizzo di bracci cavi è consentito solo in strutture di piccole dimensioni (capannoni, annessi).
  3. Dovrebbero adattarsi perfettamente (senza spazi vuoti e spazi vuoti) alle superfici dei montanti e al piano superiore.
  4. Per i fiocchi, è necessario realizzare scanalature nei montanti verticali, reggette superiori e inferiori. La profondità della scanalatura è realizzata in base allo spessore del fiocco. In una struttura metallica, dovrebbero entrare in profondità nel profilo dei montanti.
  5. I giunti delle travi agli angoli del telaio sono posati nel metodo "pavimento in legno" o "nella zampa". Nel primo caso, vengono eseguiti tagli di 50x50 mm su entrambi i lati del tronco a metà del suo spessore. Nel secondo caso vengono eseguiti tagli simili, ma con uno smusso. Se necessario, la giunzione delle due travi viene lavorata con uno scalpello.

Tali giunti sono fissati con chiodi e giunti a forma di L.

Isolamento del pavimento

È possibile isolare i pavimenti di un capannone con telaio con i seguenti materiali:

  • Lana minerale.

Questo metodo è molto popolare grazie alla sua facilità di installazione e al prezzo relativamente basso. La lana minerale viene solitamente venduta in pacchi di più lastre da 1000x600x50 mm o 1200x600x50 mm o in rotoli. Sul pavimento del capannone viene posato uno strato impermeabilizzante (pergamena, feltro per tetti o normale film di polietilene), sul quale viene posizionata una cassa di legno composta da tavole con una sezione di 10x120 mm e una larghezza del gradino di 60 cm Lastre di lana minerale vengono posti negli scomparti risultanti. Tutti gli elementi in legno della cassa, prima della posa del batuffolo di cotone, devono essere trattati con agenti antisettici per prevenire il decadimento. Per un ulteriore isolamento del pavimento, viene utilizzato un doppio strato di tali piastre. Durante l'installazione, l'isolamento deve essere al di sotto del livello della cassa. La lana minerale non deve essere compressa, poiché perderà le sue proprietà di isolamento termico. Per evitare che il batuffolo di cotone si bagni, sopra viene steso uno strato di polietilene, fissato alle graffette con una cucitrice. Quindi l'intera superficie viene ricoperta con pannelli scanalati, fogli OSB o compensato.

  • polistirolo.

L'isolamento del pavimento con questo materiale viene eseguito lungo i tronchi. Come nel caso della lana minerale, è necessaria una cassa di legno, sotto la quale viene posato uno strato impermeabilizzante. La larghezza del gradino tra le tavole è di circa 60 cm Lo spessore delle lastre di schiuma dovrebbe essere di almeno 10 cm Questo materiale è molto conveniente, poiché non si deforma. Per il polistirolo, funghi e muffe non fanno paura. È necessario posare saldamente le piastre di schiuma. Se rimangono degli spazi vuoti, possono essere riempiti con schiuma di poliuretano. Dopo che si asciuga, i fogli di compensato o le tavole scanalate vengono impilati sopra.

  • Argilla espansa.

Per isolare il pavimento del capannone con argilla espansa, è necessario coprire la cassaforma inferiore con un materiale impermeabilizzante, sopra il quale vengono posate le tavole OSB. Quindi su questa superficie viene installata una tornitura di legno fatta di assi con una sezione di 10x150 mm. L'argilla espansa viene versata in ciascuna sezione di questa struttura. Il suo strato non deve essere inferiore a 10-15 cm, poiché uno spessore inferiore non darà l'effetto isolante desiderato. L'argilla espansa deve essere livellata in modo che non si alzi sopra le barre di tornitura. Quindi viene posato uno strato di barriera al vapore sopra: una membrana diffusa, un'emulsione fredda a base di acqua bitume-polimero, un film di polietilene o polipropilene. Successivamente, i fogli OSB vengono fissati ai travetti con viti autofilettanti. Il pavimento di finitura è posato sopra.

Materiali per l'isolamento del pavimento in un capannone con telaio

Questo è un materiale ecologico, nella cui produzione non vengono utilizzati additivi chimici Questo materiale è facile da dare la forma desiderata Modo economico e affidabile di isolamento del pavimento

Isolamento per pareti

Per isolare le pareti di un capannone a telaio, vengono spesso utilizzate lana minerale e schiuma di polistirene estruso (penoplex).

  • Isolamento pareti con lana minerale.

La decorazione murale con lana minerale non differisce molto da un metodo simile di isolamento del pavimento, ma ha le sue sfumature. Dall'interno del capannone, è rivestito con un materiale barriera al vapore (polietilene laminato), sopra il quale sono fissati pannelli di compensato o OSB. All'esterno, su lana minerale, perpendicolare alla base, può essere installata una guaina in legno composta da tavole con una sezione di 20x40 mm. Queste schede fungono da fessura di ventilazione a cui è fissato il rivestimento esterno. A volte viene installato uno strato di lastre OSB davanti allo strato impermeabilizzante (finitura esterna).

  • Penoplex.

Per isolare le pareti con questo materiale, è necessario selezionare lastre con uno spessore di almeno 6 cm Come nei metodi precedenti, è necessaria una cassa di legno con un gradino di 60 cm, sotto la quale viene posizionato uno strato impermeabilizzante. È più conveniente fissare le lastre penoplex su colla poliuretanica (è ben compatibile con il polistirene espanso) o su tasselli metallici con tasselli in plastica. I giunti delle lastre sono inoltre fissati con schiuma o nastro metallico. La parete esterna può essere isolata con uno strato aggiuntivo di schiuma, su cui è installato il materiale di finitura esterno.

Quando le pareti sono fissate con tasselli o colla essiccata, sopra viene posizionata una barriera al vapore. In questo metodo di isolamento viene utilizzato polietilene espanso con uno spessore di 3 mm. In alternativa, puoi usare una pellicola in polietilene. Uno strato di finitura è fissato sulla parte superiore.

Materiali per isolare le pareti di un capannone a telaio

Il peso leggero del cotone idrofilo è conveniente per l'installazione Questo materiale ha una struttura più densa della schiuma

Video: tutte le fasi di costruzione

Un capannone sul territorio della tua famiglia sarà sempre conveniente per riporre l'inventario e le cose vecchie. Attrezzando i suoi locali per un'officina, puoi fare lavori di falegnameria e riparazione, mentre il tuo cortile rimarrà pulito. Pareti, pavimenti e un tetto isolati diventeranno condizioni confortevoli per tenere animali domestici e uccelli nella stagione fredda.

Non importa quanto spazio ci sia in una casa di campagna, su una trama personale non si può fare a meno di un annesso così necessario come un fienile.

Se non c'è ancora esperienza di costruzione indipendente, ma il proprietario sa come maneggiare lo strumento, può facilmente costruire un capannone in campagna con le proprie mani, seguendo le istruzioni.

Se il capannone si troverà vicino alla casa ed è importante che appaia esteticamente gradevole, è meglio utilizzare gli stessi materiali con cui è costruita la casa. Per ridurre i costi di costruzione, puoi decorare il fienile con rivestimenti - può essere diverso e imitare qualsiasi materiale: legno, mattoni, pietra di diversa consistenza.

Come fare un fienile in modo rapido ed economico

Guidato da istruzioni passo passo su come realizzare un fienile da solo, puoi costruirlo nel più breve tempo possibile, spendendo pochissimo denaro.

Una delle opzioni più semplici, veloci ed economiche è un capannone. Il telaio stesso può essere in legno o metallo, all'esterno è rivestito con materiale adatto, è installato un tetto e una comoda dependance è pronta per l'uso.

Se il capannone è in legno, anche il telaio può essere in legno. Ma è più conveniente, più affidabile e più durevole realizzare un telaio da tubi profilati con una sezione trasversale rettangolare o quadrata: un profilo con una sezione trasversale circolare è più difficile da unire e saldare.

Ci sono anche telai metallici già pronti in vendita, che vengono assemblati con viti autofilettanti, e in fabbrica è possibile ordinare una struttura secondo il proprio disegno.

Come dimostra la pratica, il montaggio di capannoni sia in metallo che in legno richiede solitamente solo pochi giorni. La foto mostra i capannoni sui telai: cosa sono e come puoi decorarli magnificamente.

Quale essere il fondamento?

I capannoni sui telai sono strutture leggere, quindi le fondamenta per loro sono rese leggere. Molto spesso sono sufficienti diversi pali, pile di viti o un blocco di cemento: uno o più, a seconda dell'area del capannone.

Se il terreno sul terreno è complesso, la fondazione può essere una striscia poco profonda di speciali blocchi monolitici.

La fondazione a strisce rinforzate resisterà anche a mattoni e blocchi da costruzione come pareti: l'edificio sarà affidabile e non si spezzerà sul terreno, che è soggetto a rigonfiamento, poiché il movimento della struttura avverrà insieme alle fondamenta.

La scelta del tipo di fondazione dipende dal terreno sul sito, dall'area del capannone, dal materiale con cui è costruito e dalle capacità finanziarie dei proprietari del sito. Ma il modo più semplice, veloce ed economico per costruire un fienile su un telaio senza fondamenta.

Capannone con telaio senza fondamenta

I capannoni a telaio possono essere eretti senza fondamenta. Ci sono due opzioni. In un caso, i rack trattati contro il decadimento vengono approfonditi di 60-80 cm, cementati, quindi viene fissata l'imbracatura inferiore, su cui viene posato il pavimento sui tronchi. Va notato che questo metodo è adatto solo per la costruzione di una piccola area.

Su terreni che assorbono e drenano bene l'acqua, puoi costruire un capannone senza fondamenta in questo modo: il sito per l'edificio è segnato in modo tale che il sito su cui sorgerà il capannone sia 0,5 m più largo su ciascun lato rispetto al l'area dell'edificio stesso ...

La zolla viene rimossa dal terreno e viene realizzata una lettiera di sabbia e ghiaia, che deve essere accuratamente compattata. Una barra di reggiatura viene posata sul luogo preparato, i tronchi del pavimento trattati con un antisettico sono attaccati ad esso - i tronchi saranno a diretto contatto con il terreno, quindi è necessario il trattamento con un antisettico.

Non appena i travetti per il futuro pavimento vengono posati sul sito, viene realizzato il pavimento stesso. Può essere realizzato con pannelli, fogli di compensato resistente all'umidità o pannelli a filo orientato (OSB). In questo caso, lo spessore consigliato dei materiali:

  • per una tavola - 20 mm;
  • per compensato e OSB - 13-15 mm.

Quando il sito per l'edificio è pronto, puoi iniziare a costruire un fienile.

Nota!

Quando si costruisce un capannone con un tetto inclinato, il tetto deve essere installato correttamente - il suo angolo di inclinazione dovrebbe essere tale che la neve possa facilmente rotolare via.

La pratica mostra che l'angolo di inclinazione ottimale si ottiene all'altezza di una parete - 3 me il contrario - 2,4 m Non è male coprire il tetto con l'ondulina - questo materiale di copertura è anche chiamato Euro-ardesia.

Ondulin ha un aspetto molto più attraente dell'ardesia, ha una forma ondulata e il suo colore può essere diverso, questo ti permette di rendere il tetto del capannone bello, divertente, veramente suburbano.

Dopo aver iniziato l'assemblaggio del telaio, per prima cosa, i rack di ciascuna parete vengono montati a turno sul pavimento. Se non vengono scelte tavole per il rivestimento, ma lastre già pronte - in legno, metallo o altro materiale, il rivestimento può essere installato sul telaio di ciascuna parete in anticipo, a terra e già pronto per il fissaggio del muro sul pavimento. In alternativa, le pareti possono essere rivestite con OSB di spessore 9,5 mm.

Esiste una tecnologia alternativa: il palloncino (balun). Con questo metodo, l'installazione viene eseguita gradualmente: immediatamente sulle reggette o sui blocchi stessi fissano i montanti del telaio angolare mentre i montanti sono montati in altezza. Tra di loro, ad ogni nuovo livello di altezza, viene tirata una corda, lungo la quale vengono quindi impostate le cremagliere successive.

Nota!

Quando si organizzano le aperture di finestre e porte, è necessario tenere conto del fatto che il carico sul telaio è maggiore qui, pertanto è necessario rafforzare il telaio nei punti in cui verranno fissate le ante di finestre e porte. Per questo, le aperture sono dotate non solo di angoli, ma anche di pali rinforzati.

Costruzione del tetto

Poiché il tetto del capannone sarà a una falda, il sistema di travi è semplice: tavole di travi, la cui lunghezza, per fornire una sporgenza (di norma, è fatta di 30-50 cm) deve essere maggiore della lunghezza di il lato dell'area stessa destinata al tetto, sono adagiate sul bordo. Ad esempio, se l'area del capannone pianificata è di 3 m per 3 m, la lunghezza della trave dovrebbe essere di 3,840 m.

Le tavole sono inchiodate in diagonale con chiodi: due chiodi su entrambi i lati, in modo che il tetto possa sopportare in modo più affidabile i carichi sotto la pressione della neve e in caso di forte vento, può essere rinforzato con angoli metallici.

È necessario montare una cassa sul tetto (100 * 25 mm andranno bene). Se si prevede che il tetto sia coperto con ondulina, il passo ottimale della guaina raccomandato dal produttore di questo materiale di copertura dovrebbe essere di 40 cm.

Il passo finale è coprire il tetto con il materiale scelto: ondulina, ardesia o altro.

Nota!

Completamento della costruzione del fienile

Dopo che le pareti e i tetti sono stati eretti, le finestre e le porte vengono installate nelle aperture preparate.

Alla porta, puoi fare un piccolo portico, o solo uno o più piccoli gradini, a seconda dell'altezza della soglia del capannone.

Il rivestimento del capannone può essere verniciato in tinta con il tetto o, se è in legno, lasciare un colore naturale, che sembrerà organico in campagna, facendolo rivestire.

E le fondamenta, in modo che l'edificio appaia esteticamente gradevole e pulito, devono essere cucite con un foglio di amianto.

Un tale capannone, se il sito su cui viene costruito, è già stato preparato, può essere costruito in un paio di giorni. Costruito con le tue mani e tenendo conto delle esigenze individuali, si rivelerà molto comodo e bello.

Foto fai da te di un fienile

    Fienile 6x3 con le tue mani

    Amici del forum, ciao.

    Condivido la mia esperienza su come costruire un capannone economico e affidabile con le mie mani nel tuo cottage estivo.
    Di conseguenza, questo oggetto si è rivelato:

    La sua ulteriore decorazione è per il tuo gusto e la tua vista. Dipingerò il mio più vicino all'autunno, quindi aggiornerò il tema.

    Quindi, cominciamo.

    La dimensione del fienile è stata scelta di 6 metri per 3 alla base, e non è un caso. Con queste dimensioni, praticamente non c'è legname in eccesso, poiché le tavole vengono vendute in lunghezze di soli 6 metri e, se tagliate a metà, diventano esattamente 3 metri. Tale è la matematica.

    Per costruire avrai bisogno di:

  1. Iscrizione: 01/08/15 Messaggi: 97 Ringraziamenti: 129

    Per costruire hai bisogno di materiali:
    1. Tavola 100x25 6m 1 grado - / 3900 rubli.
    2. Tavola 150x25 6m 2 grado - / 1170 rubli.
    3. Tavola 100x50 6m - / 3120 rubli.
    4. Tavola 150x50 6m - / 1170 rubli.
    5. Tavola 150x30 6m - / 3334,5 rubli.
    6. Pannello OSB-3 1250 * 2500 9 mm - / 7560 sfregamento.
    7. Pannello OSB-3 1250 * 2500 12 mm - / 800 rubli.
    8. Antisettico conservativo difficile da lavare "SENEZH BIO" 10kg. (verde) - / 639 sfregamento.
    9. Unghie 4.0 * 100 - / 240 rubli.
    10. Chiodi a vite zincati 3.0 * 50 - / 240 rubli.
    11. Vite zincata universale 4x35 (confezione 150 pezzi) - / 234 rubli.
    12. Rivestimento in materiale di copertura - / 300 rubli.
    13. Blocchi FBS 40x20x20 - / 720 rubli.
    14. Cerniera della porta - / 120 rubli.
    15. "Orecchie sotto la serratura" in testa - / 60 rubli.
    16. Ondulina (chiodi inclusi, 3 borse) - / 8100 rubli.
    17. Sabbia, circa 1 cubo

    In totale, circa 33.000 rubli.

    Puoi salvare:
    - sull'ondulina, sostituendolo con un foglio professionale, ma nel nostro mercato non esisteva il cartone ondulato economico.
    - sostituire senezh con working off
    - non comprare materiale di copertura, ma trova scarti, ne basta un po'.

    Avrai bisogno di uno strumento:
    1. Roulette, 7m
    2. matita, è meglio prenderne una spessa. Ho segnato tutto con IKEEV gratuiti, ho cancellato tre battute a zero
    3. Martello. Sembrerebbe che cosa potrebbe essere più prosaico, ma questo è lo strumento principale per la costruzione e dovrebbe essere conveniente e corretto nel peso. Avevo 400 g e 800 g. 400 è leggero e 800 è pesante. 600 sarebbe giusto.
    4. Sega, idealmente circolare, puoi usare un seghetto alternativo o solo un seghetto per tagli estremi.
    5. Il pennello è grande e largo, spalma senezh
    6. Pala, scava buche sotto le fondamenta
    7. Carriola, porta sabbia e FBS
    8. Il livello, idealmente - il livello idroelettrico, può essere semplice, "attaccato" e più lungo è, meglio è. avevo 2 metri. Il livello laser si è rivelato non essere affatto un assistente in questa materia - di giorno semplicemente non è visibile per strada.
    9. Cacciavite

    Il cantiere è durato sei giorni:
    1 giorno - fondotinta
    Giorno 2 - Base in legno per capannone
    Giorno 3 - cornice a parete
    Giorno 4 - installazione di travi e listelli
    Giorno 5 - installazione di OSB sulle pareti
    Giorno 6 - installazione ondulina, porta

    In effetti, ci vuole molto tempo. Colpito dal fatto che ha lavorato completamente da solo. Un assistente (anche il tipo di "fetch-fetch" avrebbe ridotto notevolmente il tempo. In più pioveva spesso, il che riduceva l'efficienza del lavoro, e l'acquazzone con un temporale in generale costringeva a una pausa. Ma a proposito, io non aveva fretta.

  2. Iscrizione: 01/08/15 Messaggi: 97 Ringraziamenti: 129

    Giorno 1. Preparazione della fondazione.

    In questa fase, avrai bisogno di una pala, metro a nastro, livello, sabbia, blocchi FBS.

    La fondazione è stata decisa essere colonnare, su blocchi FBS 40x20x20. Il terreno è argilloso, dopo mezzo metro inizia l'argilla spessa.

    Innanzitutto, segniamo il territorio.
    1. Rettangolo 6x3: misuriamo tutti e 4 i lati, che dovrebbero essere rispettivamente pari a 6 e 3 metri, ed entrambe le diagonali, che dovrebbero essere esattamente uguali tra loro. Qui è necessario un metro a nastro da 7 m, perché la diagonale è di circa 6,71 m. Spingi i pioli negli angoli.
    2. Lungo il lato lungo inseriamo i pioli ogni 2 m, lungo il corto nel mezzo.

    Più avanti intorno al piolo con una pala a terra, segniamo approssimativamente il contorno del futuro pozzo, dopo di che il piolo può essere estratto.
    In questa fase, ho commesso un errore, non ripeterlo: per tutte le colonne, il contorno è stato "disegnato" in modo che il piolo fosse esattamente nel mezzo. Questo è sbagliato (ho dovuto aggiustarlo più tardi)! Questo può essere fatto solo per i due blocchi centrali. Se lo fai per l'angolo e quelli laterali, il capannone non poggerà sull'intero blocco, ma sul bordo e il blocco può "galleggiare via". Nella foto, ho segnato il posto del piolo per ciascuno dei blocchi con punti rossi. Il nero è la posizione del blocco. In grigio: il contorno della fossa.

    Quindi scaviamo buche 40x40 cm al livello dell'argilla (cioè circa mezzo metro). (ATTENZIONE - questo tipo di fondazione è adatto al terreno del mio sito, se il tuo terreno è instabile, paludoso o torba o qualcos'altro, studia l'argomento delle fondamenta separatamente!)
    Le fosse sono state ricoperte di sabbia fino al livello del suolo con un costipatore intermedio nel mezzo. Sabbia versata con acqua durante la compattazione.

    Allegati:

    Ultima modifica: 06/04/15

    Iscrizione: 01/08/15 Messaggi: 97 Ringraziamenti: 129

    Le buche sono state scavate e ricoperte di sabbia. Ho posizionato i blocchi, e sono naturalmente nella foresta, alcuni per legna da ardere (in altezza).
    Certo, è molto più conveniente livellare la sabbia quando non ci sono blocchi FBS su di essa (~ 30 kg), ma poiché il livello della sabbia è leggermente al di sotto del livello del suolo, inoltre i cumuli scavati si trovano proprio accanto ad esso e 12 identici oggetti che si potevano usare al posto dei blocchi quando io non c'ero, dovevo soffrire.

    Avendo solo un livello di 2 metri (possono controllare solo due blocchi adiacenti alla volta), ho fatto un allineamento preliminare. Da qualche parte ha versato sabbia, da qualche parte rimossa.
    Per l'allineamento finale di tutti i blocchi su un piano, ho scelto una delle schede acquistate, la più uniforme (150x50) e l'ho usata come estensione del livello: l'ho messa all'estremità e ho applicato un livello sopra.
    Quindi, due cose erano visibili contemporaneamente: dall'alto il livello mostrava un orizzontale, e dal basso era chiaramente visibile quali blocchi sono più bassi e su quali due blocchi si trova il tabellone (rispettivamente, sono più alti).

    In poche iterazioni, ho raggiunto l'allineamento completo.
    È necessario verificare 11 linee: tre misurazioni lungo il lato di 6 metri, quattro misurazioni lungo il lato di 3 metri ed entrambe le diagonali. Ovunque il tabellone dovrebbe poggiare chiaramente su tutti i pali e il livello dovrebbe mostrare uno zero chiaro (vedi figura).

    Il risultato è il seguente. Ho ruotato le colonne centrali ai bordi di 90 gradi, ma è meglio non farlo, quindi ti mostrerò perché.

    Il lettore attento chiederà: perché alcune etichette sono strette e altre larghe? La risposta è - stretta, dove la tavola è inchiodata sulla superficie del muro, larga - dove lungo.
    Nella foto sarà più chiaro:

    4 tavole su 11 vengono girate e posizionate con la parte larga verso la superficie della parete. Questa non è una coincidenza. In questo luogo ci sarà un giunto di due schede OSB. E poiché per il telaio viene utilizzato un bel punto, il 25, il tabellone, sarà scomodo fissarvi due piastre, disposte di traverso (o potresti anche perderlo).
    Il passo di questi 4 rack è estremamente importante - esattamente 1m25cm dal bordo del tabellone. Due pezzi da un lato, 2 pezzi dall'altro. Al centro tra loro ci sarà uno spazio di esattamente 1 m.
    Il resto dei rack del telaio è posizionato approssimativamente nel mezzo degli spazi rimanenti, ovvero da qualche parte tra 62-63 cm.

    Non ho iniziato a inchiodare i rack estremi fino al bordo, ma mi sono ritirato di circa 3 cm in modo che il pannello di supporto non si spezzi (è così nel diagramma). Ora me ne pento un po', probabilmente non avrei dovuto farlo. Negli angoli, si è formato un vuoto sotto l'OSB, dovrai incollare il giunto con qualcosa in modo che non fuoriesca.

    Dopo aver segnato le tavole superiore e inferiore, prendiamo tutti gli 11 spazi vuoti di due metri, li mettiamo in punti approssimativamente e li inchiodiamo ciascuno con due chiodi su ciascun lato.

    Quando il telaio della parete è pronto, è necessario inchiodare i fiocchi su entrambi i lati (sono adatti solo i tagli 100x25 di 1,2 m di lunghezza ottenuti in precedenza. Se ci sono tavole più lunghe, è meglio usarle). L'altra estremità del fiocco dovrebbe essere rivolta verso la parte superiore del muro (che ora è sul pavimento) e poggiare a terra. Pertanto, quando il muro si alza, scivolerà lungo il terreno e allo stesso tempo gli impedirà di cadere.
    Devi sollevare il centro. Alza con i piedi, e non con la parte bassa della schiena, in piccole iterazioni opportunamente fissate: rialzato - incorniciato un pezzo di tavola. Ora è conveniente prenderlo con entrambe le mani. Alzalo ulteriormente - mettilo su un ginocchio, ora è conveniente intercettare "dal basso", alzarsi, sollevarlo al livello della vita, ecc. In questo caso, è necessario fissare che i fiocchi tengono il terra stabilmente. Non è necessario sollevarlo immediatamente in posizione verticale: puoi far cadere il muro verso l'esterno e questo è un crollo. Pertanto, con un angolo di salita abbastanza ampio, dovresti prendere una tavola lunga (2,5-3 m) e fare un fiocco centrale verso l'esterno, che impedirà alla parete di cadere. Tiralo finché il muro non si alza verticalmente - fissa immediatamente la posizione, quindi inchioda i piccoli supporti laterali alla base e infine fissa il muro in posizione.

    La parete frontale è assemblata secondo lo stesso principio, solo l'altezza delle cremagliere è 2,40 e il loro passo è diverso (poiché c'è spazio per la porta)

    Ci sono tre rastrelliere, piatte, a 1,25 dal bordo. Tra di loro, c'è anche un solito stand nel mezzo.
    E per la porta, la cui larghezza ho deciso di fare 1 m, i rack sono realizzati in doppio.
    La larghezza della porta di 1 metro è stata scelta per due motivi: in primo luogo, una porta larga è semplicemente conveniente. In secondo luogo: con una tale larghezza, un foglio OSB è appena sufficiente. Se rimpicciolisci l'apertura, dovrai coprire il buco con qualcosa (anche se ci saranno alcuni frammenti di OSB per questo, a dire il vero).

    Ultima modifica: 06/04/15

    Iscrizione: 01/08/15 Messaggi: 97 Ringraziamenti: 129

    Le pareti laterali sono un po' più difficili a causa della loro pendenza.
    Qui non sarà più possibile mettere la tavola superiore su quella inferiore e fare segni precisi.
    L'ho fatto.
    fondo - tavola 2.80, mettere sul bordo in posizione
    superiore - una tavola di 3 m, da un lato ha toccato la tavola inferiore, dall'altra è rimasta esattamente 40 cm (la differenza tra l'altezza delle pareti anteriore e posteriore). Usando un quadrato lungo il tabellone inferiore, ho preso appunti su quello superiore (in effetti, l'ho fatto solo su una parete, l'ho fatto prima a occhio - poi vedrai cosa ne è venuto fuori). Nello stesso posto, e segato per la lunghezza.
    Quando i segni sono stati fatti, inchiodiamo le rastrelliere estreme. Tutti gli stessi chiodi "tessere", tutti gli stessi due chiodi per nodo.
    Proviamo sulle rastrelliere interne e le tagliamo in posizione. Bussiamo insieme. Lo mettiamo in verticale. Non c'era più bisogno di recintare i fiocchi: le pareti laterali si appoggiavano semplicemente ai fiocchi esistenti delle pareti anteriore e posteriore, semplicemente non avevano un posto dove cadere, inoltre, erano molto più facili.

    Dopo che tutti i muri sono stati alzati, facciamo un'altra misurazione di controllo (in effetti, le misurazioni di controllo dovrebbero essere prese letteralmente prima di ogni passaggio), livellare le basi di tutte le pareti in modo che corrispondano chiaramente alla base del capannone, assicurarsi che il 6x3 si osservano le dimensioni e le diagonali. Per livellare uso un martello e in questo caso il suo peso di 800 grammi è abbastanza giustificato.
    Quando il fondo di tutte e 4 le pareti è allineato, le inchiodo alla base, un chiodo ogni metro.

    Il prossimo passo è allineare le verticali. Prima di iniziare, devi in ​​qualche modo fissare le pareti in cima l'una all'altra. Ciò richiederà una scala, o uno sgabello, una botte, ecc., Per inchiodare un chiodo a un'altezza di 2,50 metri.
    Per fare ciò, sopra la parete laterale, con una sovrapposizione sul davanti e sul retro, lo riempiamo lungo il tabellone (dagli scarti). Inoltre, puoi inchiodare saldamente al telaio della parete laterale, ma davanti e dietro solo 1 piccolo (non un garofano intrecciato. È naturale allineare le superfici esterne delle pareti in modo che coincidano negli angoli) esattamente il prima volta).

    Quando la parte superiore è fissata, i fiocchi devono essere strappati dalla base, dando così libertà di costruzione. Utilizzando una livella che possa misurare la verticalità (io ne ho usata una elettronica), raggiungiamo la verticalità della parete e la fissiamo subito con l'apposito jib.
    In questa fase vengono aggiunti i fiocchi lungo le pareti lunghe (non li ho ancora nella foto).

    Sottolineo ancora una volta: più accuratamente le misurazioni e il taglio sono stati effettuati in precedenza, più liscia è l'unione del telaio, più facile sarà allineare tutte le pareti alla verticale completa su tutti i piani. E più liscia è la cornice, più facile sarà in seguito.

    Il passaggio finale nella cornice è la seconda tavola in cima alle pareti anteriore e posteriore (puoi vederle chiaramente nella foto). Secondo il piano, la sua lunghezza dovrebbe essere 5,80, ma in realtà potrebbe differire leggermente, quindi è meglio misurarla localmente. Questo è essenzialmente un rinforzo del telaio delle pareti lunghe, poiché è su di esse che poggia l'intero tetto.

    Allegati:

    Ultima modifica: 06/04/15

  3. Iscrizione: 01/08/15 Messaggi: 97 Ringraziamenti: 129

    Giorno 4. Installazione di travi e listelli.

    Non posso dire perché questo è l'ordine. Probabilmente sarebbe più corretto rivestire prima il telaio con piastre OSB, quindi posare le travi, poiché anche se c'erano fiocchi in tutte le direzioni, la parte superiore era piuttosto traballante e scomoda.

    Avrebbe bisogno:
    1. Tavola 100x25x4 metri - 15 pezzi (solo quei segmenti di 4 m che sono rimasti dopo aver tagliato parti di 2 metri per la parete di fondo)
    2. Tavola 100x40x4 metri - 4 pezzi (ma ne rimangono quattro pezzi da due metri, due dei quali devono essere messi sotto le pareti laterali, e anche "ieri", e altre due barre torneranno utili in seguito)
    3. Bordo 150x25 2-grado con declino, tutti e 10 i pezzi

    Le tavole per travi devono essere preparate e sono di due tipi: sottili 25 mm (15 pezzi) e spesse 50 mm (4 pezzi).
    1. tagliare a una lunghezza - ~ 4 m. Poiché inizialmente erano tutti diversi, puoi prendere quello più corto, oppure è meglio portarlo alla dimensione complessiva più vicina. Ad esempio, le mie 10 tavole erano quasi le stesse, 4 erano più lunghe e una era molto più corta (di 10 cm). Ovviamente non ho accorciato tutto di 10, ma ho tagliato solo quelli più lunghi. Una trave è semplicemente più corta delle altre, questo è impercettibile.

    2. dare alle travi il profilo desiderato. Sega una piattaforma per il supporto sul muro in un certo modo. Per fare questo, ho messo una tavola sul telaio, ho notato che era necessario ritagliarla, segarla, assicurarmi che si adattasse perfettamente e poi ho usato questa tavola come modello (ovviamente, devo dire che la maggior parte anche la scheda è stata scelta per il modello), di profilo assomiglia a questo:

    Sul telaio delle pareti anteriore e posteriore, segnalo la posizione delle travi.
    - spessore fino a 1,20 m
    - sottile tra loro dopo 40cm

    Dispongo le travi preparate (segate) in alto, in una sequenza chiara: tre sottili, una spessa.

    Il prossimo passo è fissare le travi.
    Devo ammettere che nei primi messaggi ho dimenticato di indicare alcuni dettagli che servono in più:
    1.Angolo zincato 50x50x20 - 32pz (13r/pz)
    2. Viti autofilettanti per legno 25mm (confezione da 150pz)
    3. Chiodi grezzi 3x70, con una libbra

    Perché un tale insieme?
    Ha fissato le travi alla parete anteriore con angoli. Un angolo per lato. Assicurano la stabilità della tavola dalla caduta laterale. Ogni lato dell'angolo ha 4 viti (purtroppo questo non è apparso nella foto). Angoli solo per travi di precisione. Spessa trama sdolcinata inchiodata dal basso attraverso due assi.
    Dal lato della parete di fondo, stava già fissando con i chiodi. Ma la "tessitura" colpirà l'intera tavola, cioè devi battere ad angolo, e per tenere meglio, ho scelto chiodi ruvidi e ho battuto 3-4 pezzi.

    Perché le travi sono diverse?
    La risposta è semplice: all'inizio volevo limitarmi a solo 15 sottili. Ma dopo aver ricontrollato diversi calcolatori di carico, con una lunghezza tale che il tetto non si piegasse in un inverno nevoso, dovevano essere battuti con incrementi di 20 cm. L'aggiunta di 4 travi spesse ha risolto questo problema.

    Una cassa è inchiodata sopra le travi. Ho preso una tavola 150x25 quindi c'erano solo 2 voti.
    Per una larghezza di 150 e 10 tavole, il gradino è risultato di 44 cm. Con questo passaggio, l'ondulina si depone chiaramente, le giunture cadono sulla tavola di rivestimento.
    Ho colpito la cassa con 100 chiodi in ogni trave. In quelli stretti uno alla volta, quelli spessi in due. Le tavole esterne sono strette in due, spesse in tre. Il tutto a diverse angolazioni divergenti. Questo per rendere più difficile per i venti strappare il tetto in seguito.

    È stato notato: camminare su travi nude era spaventoso, tutto "suonava". Sulle tavole disposte, ma non inchiodate, della cassa, è già meglio. Quando tutti i listelli furono inchiodati, il tetto divenne monolitico.

    Allegati:

  4. Iscrizione: 01/08/15 Messaggi: 97 Ringraziamenti: 129

    Giorno 5: installazione di pannelli OSB sulle pareti

    Avrai bisogno:
    Piastre OSB 9mm 14pz, chiodi a vite 3kg, viti universali zincate 400pz, cacciavite, martello, mano forte per agitare. Scala a pioli. Sega.

    È meglio fissare l'OSB (più conveniente e più affidabile) su chiodi a vite, lunghi 50-60 mm con una testa così larga. L'ho fatto, ad eccezione della giunzione delle due piastre, dove ho usato le viti (il loro vantaggio - sono più corte)

    Dovresti iniziare dagli angoli. Ho selezionato l'angolo anteriore sinistro. L'OSB è fissato in modo che il suo bordo superiore copra uniformemente una delle due traverse superiori del telaio.
    Come inchiodare un foglio OSB da solo:
    1. Misura dall'alto 250 cm, pianta due chiodi nella base, su cui potrebbe essere posizionato il foglio.
    2. mettere il foglio sui chiodi martellati, fissarlo con una scala in modo che non cada.
    3. Colpendo i chiodi di supporto su e giù, ottenere una posizione uniforme rispetto al pannello superiore. toccando sinistra-destra per ottenere la posizione esatta rispetto alla futura superficie laterale del muro.
    4. Inchioda il bordo superiore del foglio. I chiodi (vite) devono essere negli angoli e ogni 10-15 cm.
    5. non importa quanto tutto sia stato fatto senza problemi nelle fasi precedenti, il frame suona un po'. Dall'alto: il foglio è inchiodato esattamente, dal basso andrà oltre la superficie del muro del molo o non lo raggiungerà. Qui è molto importante scuotere qualitativamente la struttura in modo che il foglio OSB coincida esattamente con il bordo e anche sotto. E solo allora inchioda i due chiodi d'angolo inferiori.
    6. Inoltre è una questione di tecnologia: determinare una linea retta lungo la quale martellare i chiodi dal basso e lungo il palo centrale. qui per aiutare un metro a nastro, una matita, una tavola piatta come un righello gigante, filo di inchiostro, ecc.

    La cosa principale è iniziare dagli angoli e assicurarsi che siano uniformi e che i fogli OSB su di essi coincidano chiaramente.

    I fogli per la parete frontale sono posizionati nella loro interezza. Un foglio viene tagliato lungo (le dimensioni dipendono dalla distanza dai montanti della porta) e ad 1 m di apertura della porta, si trova chiaramente a destra e a sinistra.

    Per la parete posteriore, i fogli vengono accorciati da 2,50 a 2,10. Riducete un foglio, quello centrale, in larghezza a 1m (è meglio misurare la larghezza infatti, tanto più che la parte superiore e quella inferiore del lenzuolo potrebbero richiedere una misura diversa, la mia differenza era di 5mm)

    Per il lato, come sempre, un po 'più difficile. Puoi tagliare a filo del listello, puoi tagliarlo a livello del telaio del muro, ma comunque all'angolo del tetto. Misurare localmente. Non ho trovato un modo ideale.

    Quando l'OSB è pieno, il telaio diventerà davvero monolitico. Non è più un peccato coprire il tetto.

    Allegati:

  5. Iscrizione: 01/08/15 Messaggi: 97 Ringraziamenti: 129

    Giorno 6. Copertura con ondulina e realizzazione di una porta.

    Ondulina, 18 fogli.
    Tre di loro dovranno essere tagliati.
    Ho tagliato un foglio in 3 parti - longitudinalmente. Ottengo due pezzi di 3 onde ciascuno e uno da 4p (non è necessario, ma tornerà utile nella fattoria).

    Due fogli devono essere tagliati trasversalmente, in 4 parti uguali ciascuno. Il foglio era lungo 196 cm, quindi è stato tagliato in pezzi di 49 cm. Segato con una sega circolare - molta polvere "bituminosa", è meglio mettere qualcosa per raccogliere tale spazzatura.

    Il resto dei fogli è per intero. Suppongo che non sia necessario dire come inchiodare l'ondulina, ci sono molti video su Internet che non trattano questo argomento. Per conto mio, dirò che devi camminarci sopra con attenzione, attraversare solo più onde contemporaneamente, cercare di appoggiarti sempre su almeno due punti (braccia e gambe).
    Mi hanno dato tre sacchetti di chiodi, erano spariti quasi tutti.

    L'ho battuto secondo il seguente schema:
    - fogli esterni: in ogni onda
    - al centro del lenzuolo: attraverso l'onda
    - all'incrocio di due fogli: attraverso l'onda, ma l'incrocio era sicuro di sfondare, anche se non rientrava nel ritmo generale.

    Sono partito dall'angolo in basso a sinistra (in questo caso il vento è principalmente da destra), quindi i trim sono risultati essere da destra e dall'alto. La foto mostra proprio il momento in cui vengono posate tutte le lastre piene.

    Due passi indietro, ho commesso un errore, che ora dovrà essere corretto: inchiodare la cassa non l'ho allineata lungo il bordo. Pertanto, non puoi inchiodare la tavola del vento, dovrai limare con cura e attaccare le tavole ad un'altezza con qualcosa per chiudere il bordo.

    Porta:
    L'anta è realizzata in OSB con spessore 12 mm, misura 95 in larghezza e 213 cm in altezza. Impostato su lunghi anelli del tipo "fienile". In modo che il calore non fuoriesca dall'OSB, sono avvitati con viti da 35 mm, un blocco di legno è posizionato sul retro (tagli di cartone 100x25), in modo che la vite non sporga e tenga bene.

    Ritagli di legno 100x50 sono diventati la traversa superiore sopra la porta e la soglia sottostante. C'è una distanza di 210 cm tra la soglia e la traversa, quindi la porta sia sopra che sotto si appoggia su di loro, quindi non cadendo all'interno.

    Appendiamo le cerniere, la maniglia, la serratura e il gioco è fatto, il capannone è pronto!

    Grazie per l'attenzione.
    Vorrei chiedere agli esperti di costruzioni una critica costruttiva. Se ci sono errori per salvare chi segue il mio cammino. Io - per correggerlo se possibile.

    Poco dopo posterò il progetto in uno schizzo.

 

 

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